Как определить, что стойки стабилизатора пора менять. Задняя и передняя стойка стабилизатора Стойки стабилизатора за что они отвечают

Или стойки стабилизатора (тяги стабилизатора).

В этой статье мы более подробно поговорим о том, что такое стойки стабилизатора, для чего они нужны и какую функцию выполняют. Еще мы рассмотрим, какие признаки указывают на необходимость замены стойки стабилизатора и как проверяется тяга стабилизатора, а также как поменять стойки стабилизатора, какие стойки стабилизатора лучше выбрать и т.д.

Читайте в этой статье

Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.

Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.

Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.

Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.

В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.

Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильно нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

• Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.

Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ).

Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия. Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.

Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами.

Признаки неисправностей стойки стабилизатора, проверка и замена

Итак, рассмотрев, что такое тяга стабилизатора передней подвески или стойка стабилизатора задней подвески, перейдем к основным поломкам. Как правило, если на авто стоят стойки с шарниром, зачастую на неполадки укажет:

• Явный стук при езде по неровной дороге. Стучать будет та сторона, где стойка изношена. В случае если стойки имеют втулки, диагностика затрудняется, так как стук не громкий и его не всегда слышно.
• При езде машину «кидает», автомобиль не держит колею, требуется постоянное подруливание. В поворотах заметны сильные крены, появляется сильная раскачка кузова, особенно во время разгонов и торможения.

Как правило, к разрушению соединения приводит то, что пыльник стойки стабилизатора приходит в негодность. Результат- скопление пыли и влаги, которые значительно сокращают ресурс детали. Еще бывает так, когда обойма шарового пальца истирается в процессе эксплуатации, шаровый палец сначала стучит и болтается, после чего разбивается.

Обратите внимание, ремонтировать стойки стабилизатора можно, однако экономически нецелесообразно. Проще сразу приобрести новую деталь, можно купить как оригинал, так и качественный аналог.

• Теперь перейдем к тому, как проверить стойки стабилизатора. Самым простым способом является необходимость раскачать машину в обе стороны по направлению, которое будет поперечным движению. Если раскачка дается легко, это указывает на то, что стабилизатор не работает и вполне может иметь место сильный износ стоек стабилизатора. Также на проблему может указать характерный стук.

Еще одним способом проверки, который позволяет диагностировать неполадки стойки переднего стабилизатора, является метод, когда сначала нужно повернуть управляемые колеса и получить доступ к стойкам. Далее нужно подергать тяги и оценить их состояние на предмет возможных люфтов, которые ощущаются тактильно при раскачке кузова авто.

В том случае, если при вывороте колес доступ к стойкам стабилизатора не открывается или в проверке нуждается стойка стабилизатора задняя, машину нужно загнать на яму или на подъемник. Далее процесс диагностики такой же, как и рассмотренные выше способы (один человек раскачивает кузов поперечно, второй проверяет стойки стаба).

Также важно внимательно осматривать пыльники. Если пыльник стойки стабилизатора разорван, видны потеки смазки и другие дефекты, тогда и стойки стабилизатор, скорее всего, вышли из строя. Даже если стуков пока нет, такие стойки лучше сразу менять.

Кстати, еще одним методом проверки является диагностика со снятием колес, когда машину поднимают на домкрате, снимают колесо, после чего под шаровую ставится упор, чтобы снять нагрузку с самого стабилизатора. Это позволяет проверить крепления тяги стабилизатора. Для проверки следует открутить гайку или верхнее крепление и покачать стойку, чтобы понять, идет ли звук из места крепления.

В случае, когда звук есть, необходима замена. Если же на машине стойки установлены на втулках, тогда достаточно посмотреть, не повреждена ли или не деформирована резина. Если это так, то металл будет стучать об металл и это является причиной стука.

• Если обнаружено, что стойка пришла в негодность и нужна замена стойки стабилизатора, следует знать, как поменять стойки стабилизатора своими руками. Конечно, замена стоек стабилизатора на разных авто будет отличаться, так как конструкция подвески может быть разной. Однако, на деле процедура не сложная.

Сразу отметим, что стойки стаба нужно менять в паре на одной оси слева и справа даже в том случае, если только одна из них находится в исправном состоянии. Для замены достаточно купить стойки стабилизатора, подготовить домкрат, ключи, шестигранники, а также монтировку. Кстати, при подборе стоек важно учитывать, что стойки стабилизаторов передние и здание отличаются (стойка переднего стабилизатора длиннее, тогда как заднего короче).

Для замены следует вывесить ту ось, где производятся работы. Для этого под шаровую подкладывается подставка. Если этого не сделать, даже при успешном снятии старой стойки новую деталь без вывешивания поставить не получится. Игнорирование данного правила приводит к тому, что недавно установленные детали быстро выходят из строя повторно.

Еще очень важно при замене стоек не допустить повреждения пыльников. Если пыльник поврежден, его нужно менять. Напоследок отметим, что замена стоек стабилизатора не влияет на .

Какие стойки стабилизатора лучше выбрать

С учетом того, что тяга стабилизатора «живет» не долго, многие автолюбители стремятся увеличить срок службы детали путем поиска самых лучших и надежных вариантов. На практике, важно понимать, что на ресурс стойки влияет большое количество факторов: качество детали, модель и марка авто, особенности эксплуатации и состояние дорог в регионе, общее состояние ходовой части и т.д.

Например, оригинал на европейский дорогах вполне может выходить 50-60 тыс. км, тогда как в СНГ по плохим дорогам эта же деталь прослужит не более 25-30 тыс. км. При этом далеко не всегда дорогой «оригинал» обязательно прослужит больше, чем качественные аналоги.

По этой причине можно выделить стойки стабилизаторов Lemforder, CTR, SASIC или GMB. Более того, для многих моделей упомянутые фирмы поставляют детали на конвейер. Это означает, что покупка аналогов под собственным брендом позволяет не потерять в качестве, но и не переплачивать за оригинал.

Основное правило – детали должны быть фирменными (на рынке много подделок), а также точно подходить для конкретной модели авто. Не допускается даже малейшее изменение длины на 1-2 сантиметра при попытке поставить стойки, которые на первый взгляд могут показаться полностью подходящими. Дело в том, что такие замены неизбежно отразятся на работе всей подвески и поведении авто, причем негативно.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже при условии относительной простоты в плане конструкции, передний стабилизатор, задний стабилизатор и стойки стабилизатора являются важнейшими элементами в устройстве ходовой части автомобиля. При этом на практике передние стойки стабилизатора выходят из строя чаще всего по причине плохого состояния дорог на территории СНГ.

Так или иначе, данные элементы сильно влияют не только на комфорт, но и на устойчивость, а также управляемость. Это значит, что необходима регулярная диагностика ходовой части и отдельная поверка стоек стабилизатора на каждом ТО. В качестве итога отметим, что предельно важно поддерживать подвеску в исправном состоянии, чтобы контроль над автомобилем был полным. Только такой подход позволяет получить максимальную безопасность при езде.

Читайте также

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Что такое сайлентблок в устройстве автомобиля: устройство, основные функции. Признаки неисправностей сайлентблока, почему и когда сайлентблоки нужно менять.

Автомобильная подвеска – конструкция хитрая и сложная, и каждая деталь в ней важна. Выходит из строя одна – начинают ломаться соседние. Поэтому и ремонт нужно делать сразу, как только появились первые признаки неисправности, пусть даже малозаметные.

В подвеске есть элементы, которые выходят из строя чаще других. Это всевозможные сайлентблоки и втулки, шаровые опоры, резиновые пыльники и отбойники, а также стойки стабилизаторов. Нагрузки на подвеску колоссальные, и приходится следить за состоянием отдельных ее элементов. В этой статье мы как раз подробно рассмотрим стойки стабилизаторов.

Для чего нужны стойки стабилизаторов

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается в независимой подвеске для того, чтобы компенсировать крены автомобиля в поворотах. Идея его проста до безобразия: это просто балка, которая при наклоне кузова скручивается и выравнивает этот наклон. Казалось бы, прикрути стабилизатор к ступице, и будет тебе счастье. Однако хитрые инженеры прекрасно понимают, что все эти наклоны, вибрации, удары и раскачки очень быстро расшатают любые крепления, а замена стабилизатора – дело далеко не самое простое. Поэтому и используется промежуточное звено – стойки (они же тяги), предохраняющие элементы подвески от жесткого контакта.

У них есть прямое назначение : обеспечить подвижное соединение стабилизатора с подвеской (стойка может крепиться к ступице, поворотному кулаку, рычагу или даже амортизатору типа McPherson). Таким образом она берет на себя усилие от работающего стабилизатора и предохраняет соседние элементы от преждевременного износа.

Есть у них и второе назначение , о котором редко говорят: ломаться. Именно поэтому их делают довольно тонкими, еще и с заранее обозначенными местами излома (шейками). Если нагрузка на подвеску превышает расчетную, стойка ломается в определенном месте так, чтобы больше ничего не повредить.

Устройство и принцип работы

Конструкция стоек очень проста: два шарнира, по конструкции аналогичных шаровым опорам, соединены стальным штоком длиной от 5 до 20 см. В зависимости от конструкции подвески варьируется длина штока, направленность и угол присоединения шарниров, а также их конструкция (вместо шарового соединения на одном или обоих концах может быть проушина с эластичной втулкой). Шарниры защищены пыльниками и морозостойкой смазкой.

Одним концом она крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, другим – к поворотному кулаку (передние стойки), ступице колеса (обычно так крепятся задние тяги), рычагу подвески или специальному посадочному креплению амортизатора.

Шток не обязательно должен быть прямым, встречаются и изогнутые. В зависимости от своей конструкции они могут быть симметричными, а могут иметь разную форму на левую и правую сторону кузова. Есть и усиленные стойки стабилизатора, используемые для тюнинга.

Благодаря тому, что шарниры обеспечивают подвижное соединение, стойка компенсирует раскачку кузова и смягчает воздействие на подвеску. Однако от постоянных нагрузок шарниры постепенно выходят из строя: стирается обойма для шарового пальца, появляется люфт и биение. По сути, именно их износ и становится в 90% случаев причиной их замены.

Как проверить стойки стабилизатора на неисправность?

Когда европейские автопроизводители заявляют, что стойки стабилизаторов имеют ресурс до 100 тыс. км, они считают эти километры по своим идеальным европейским автобанам. На наших дорогах заявленную цифру можно смело делить на два, и то если повезет. Все детали подвески зависят от состояния дорог и манеры вождения, а у нас оба эти фактора пока не радуют. По сути, они, как и некоторые другие детали подвески, превращаются в один из наиболее часто меняемых элементов. Так что лучше заранее узнать, как проявляются первые проблемы.

Косвенным признаком того, что со стойками не всё ладно, становится поведение автомобиля:

1. при движении в поворотах кузов сильней кренится;
2. затрудняется езда по прямой (приходится всё время подруливать, чтобы держаться в полосе);
3. при переезде через препятствия в районе колеса слышен стук с одной стороны.

Однако учитывая, что и другие неисправности подвески могут дать похожие «симптомы», лучше заранее знать, как проверить, действительно ли проблема со стойками, прежде чем ехать за новыми.
Можно пошутить, что если кусок стойки стабилизатора выпал и лежит на асфальте, ставить его назад нежелательно. Однако даже если они целые на вид, их шарниры или втулки могут быть изношены, а значит, непригодны к эксплуатации.

Чисто визуально можно определить только состояние пыльников: если они порваны или испачканы смазкой, скорей всего, и сами шарниры уже не в порядке. Учитывая огромные нагрузки, которые они испытывают, попадание воды или грязи выводит их из строя почти сразу.

Основной признак проблемы – люфт шарниров . Из-за поломки или износа они разбалтываются и начинают издавать тот самый неприятный стук, который действует на нервы водителю.

Провести диагностику можно самостоятельно:

1. Вывернуть колесо максимально в сторону, чтобы открылся доступ к ступице и стойке;
2. Рукой (или любым инструментом типа ломика) сильно пошатать стойку стабилизатора. Сломать ее таким образом невозможно, металл и конструкция рассчитаны на гораздо большие нагрузки;
3. Если при этом они стучат или заметно люфтят – их пора менять.
4. Второй вариант проверки – попытаться покачать машину из стороны в сторону. Нормальная подвеска хорошо стабилизирует кузов, так что если удалось его вручную раскачать, это уже признак проблемы. В особо запущенных случаях поврежденная стойка будет при этом еще и постукивать.

Видео по диагностике и замене

Если есть возможность загнать автомобиль на яму, можно привлечь к диагностике помощника: один качает автомобиль, второй слушает и смотрит снизу. Люфт можно услышать и даже почувствовать, если приложить руку к неисправному шарниру.

Можно ли ездить без стоек стабилизатора?

В принципе, без всего можно ездить, только медленно, недалеко и недолго, однако с неисправной подвеской лучше не шутить. Во-первых , если стойка вышла из строя, она может предательски развалиться в первой же ямке на дороге, так что придется путешествовать до гаража или СТО на эвакуаторе. А во-вторых , она затрудняет управляемость: автомобиль хуже входит в повороты, возникает риск заноса, к тому же увеличивается тормозной путь, а это уже не шутки.

Первое, на что влияют неисправные стойки, это смежные элементы, так что если с ними подольше поездить, придется играть с автомеханиками в игру «найди, что еще поменять в подвеске, чтобы не стучало». Банальная и недорогая, в общем-то, деталь, которую часто меняют самостоятельно, даже не заезжая на СТО, может наделать много бед и вогнать в очень неприятные расходы.

Меняют стойки стабилизатора всегда парой, даже если из строя вышла только одна. Если покупать их самостоятельно, лучше сравнивать с теми, что уже установлены на автомобиль. И обязательно учитывать, что они могут быть асимметричными, а значит, левыми и правыми.

Лучшие стойки стабилизатора

Сложно сказать, как выбрать лучшие стойки: всё решают технические характеристики автомобиля. Однако есть закономерности , которые можно принять во внимание при выборе новых запчастей:

1. Лучшим выбором всегда будет оригинальная (ОЕМ) стойка. Да, Мазда или БМВ не производят запчасти сами, но всё, что поставляется на рынок от имени автомобильных брендов, проходит тщательную проверку. Высокая цена окупается и высоким качеством, и долгой службой, так что в рейтинге стоек оригинал всегда на первом месте;
2. Доступней, чем ОЕМ, но обычно не хуже по качеству будет продукция премиум-брендов. Зачастую в коробке с логотипом Mercedes можно увидеть тот же Lemforder, Moog или TRW;
3. Средний ценовой сегмент может стать оптимальным вариантом для поиска качественной стойки за умеренные деньги. Для французских автомобилей отличный ассортимент предлагает Sasic, для японских и европейских – GMB;
4. А вот бюджетный сегмент себя в перспективе не оправдывает. Как правило, запчасти недорогих брендов не отличаются надежностью. Да, можно поставить и Sidem, и Nipparts, и даже Profit, если нужно срочно сэкономить, но не надо рассчитывать на долгий срок их службы. Однако бюджетные запчасти подвески часто ставят перед продажей автомобиля, так что и они имеют право на жизнь.

Если причиной неисправности подвески стали именно стойки стабилизаторов, это можно назвать везением. И сами они стоят сравнительно недорого, и заменить их несложно, так что есть шанс отделаться малой кровью. Но только в том случае, если провести диагностику и ремонт сразу при появлении первых признаков проблемы. В противном случае придется менять еще и втулку стабилизатора, и сайлентблок рычага, и другие смежные элементы. Так что лучше не доводить до крайностей, а заниматься ремонтом сразу, качественно и надолго.

Очень часто начинающие автовладельцы сталкиваются с проблемой непонимания, для чего необходим в принципе стабилизатор. Чтобы объяснить, что собой представляет сама стойка, необходимо разобраться со строением всей «штанги». Если выражаться техническими формулировками, то правильное название для неё — это стабилизатор поперечной устойчивости, к примеру, сзади и спереди он разного вида, подробней об этом на фото. Он необходим для того, чтобы сокращать горизонтальные крены кузова автомобиля, при движении, особенно в поворотах. Что касается самих стоек «штанги», то они служат для установки последней на раму. Это обеспечивает «живое» соединение элементов со ступицей либо поворотным «кулаком».

Стойка стабилизатора (кость) на примере Skoda Fabia

Виды стоек стабилизатора

Помните, что в зависимости от конфигурации подвески, меняются и формы стоек и даже принцип крепления к корпусу машины. Также необходимо различать некоторые особенности передних и задних стоек, в разных моделях автомобилей. В моделях, где подвеска сзади многорычажной конфигурации, обычно используют «кости» — это п-образные фигуры, с шарнирами на краях. Также есть, «яйца», как их в простонародье называют. Применяются они, к примеру, на отечественных ВАЗ, для крепления переднего и заднего стабилизатора.

Устройство

Зачастую, стойка представляет собой шток от 4 см. до 20 см. На обоих концах «кости» имеются специальные шарниры, которые обеспечивают «живое» крепление. Вариантов и разновидностей много, например, это могут быть только две втулки (резинки), шарнир с резьбой или же шарнир и втулка. Также не стоит забывать о «яйцах», где вместо шарниров применяется резиновая или полиуретановая втулка.

Учитывайте, что конструкция не цельная и к штоку приваривается. Это своеобразный элемент безопасности. Кстати, место, в котором находится шов сварки, называется «шейкой». Ту плоскость делают тоньше, чтобы в случае возникновения серьезных перегрузок на автомобиль, разлом произошел именно там. В противном случае, предугадать, где именно произойдет облом невозможно и тогда, сломавшись, «кость» может запросто пробить днище.

так устроена стойка шарнирного типа

В современных автомобилях, зачастую можно встретить шарнирные стойки. Конструкция представляет собой стальной шар с «пальцем» и «гнездо», где в пластиковом корпусе содержится смазка. Сам «палец», как правило, запрессовывается, у разных производителей своя особенность, кто-то делает пластиковые заглушки, а кто-то металлические. В наших условиях, сложно сказать точно, что именно выгодно. Пластик не поддается разъеданию, а металлическая заглушка после зимы может сгнить и разрушится, приведя в негодность механизм. Тем более если порвался пыльник. Это такая защитная резинка, оберегающая шарнир от грязи, песка, влаги.

Чтобы понять принцип работы, нужно вспомнить, что соединение не жесткое, то есть движение там происходит, но по ограниченному «кругу». К примеру, когда автомобиль заходит в поворот, возникает естественный крен. При этом нужно различать, что воздействие на кузов и подвеску, имеют разнонаправленный характер. Таким образом, если это не компенсировать, возрастает риск повредить проушину «кости» или же . Проще говоря, «кость» — играет роль своеобразного демпфера, который «гасит» воздействия на подвеску.

Почти такая же ситуация обстоит и с «яйцами», которые обеспечивают также «живое» крепление стойки и стабилизатора. К примеру, в конструкции, где используются «яйца», верхняя втулка позволяет стабилизатора принимать нужное положение, «снимая» крены с одной стороны на другую.

Кстати, многие наверняка не знали, но существуют даже электроуправляемые стойки, которые благодаря системам и комплексам устойчивости, в нужный момент блокируют «кости». Как правило, такие механизмы применяю на премиальных моделях.

Основные признаки и неисправности

Итак, можно даже составить небольшой список признаков, которые могут свидетельствовать о выходе из строя:

Появившийся стук при езде по неровным и ухабистым дорогам, при условии установленной шарнирной «кости». Если механизм с втулками, на ходу определить довольно сложно, потому что в таком случае, звук тихий и услышать в салоне его, не реально.

Необходимость в постоянном «подруливании».

Машина в поворотах стала гораздо сильней крениться.

Сильная раскачка кузова при резких стартах и торможении.

Зачастую неисправности связаны с шарнирными механизмами. Одна из первых проблем – это разрушение пыльника. В итоге, шарнир забивается и изнашивается. Не менее частой проблемой также является банальное стирание наконечника на «пальце» (шар). В итоге он бьется в «гнезде», постепенно разрушая саму «обойму».

В принципе, ремонт не сложный, однако с учетом всех затрат, покупка совершено новой детали обходится гораздо дешевле. Поэтому проще заменить, на новый механизм.

Гораздо реже из строя выходит «заглушка», которая обеспечивает надежную фиксацию шара в «гнезде». Из вышесказанного можно сделать вывод, что основой долгой работы стойки, является правильная эксплуатация машины, а также периодическая диагностика узла. Особое внимание стоит уделять защитному «колпаку», имеется виду пыльник.

С «яйцами», как правило, проблемы связаны только со «съевшейся» резинкой, ввиду чего, сама стойка и стабилизатор взаимодействую напрямую, отчего и появляется характерный стук. Реже стойка ломается в местах сварки.

Как проверить работоспособность и исправность детали?

Проверить исправность шарниров не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. В принципе, что касается подвески, то «кости» наиболее диагностируемый узел. Существует несколько простых способов проверки:

1. Постарайтесь покачать машину, однако имейте виду, что качать нужно в поперечную сторону, от движения. Если удается раскачать кузов без особых усилий, то первая «ласточка», что проблема с «костьми» уже не за горами. Более того, во время раскачки, в зависимости от степени износа, может доноситься даже характерный стук.

2. Второй способ несколько «технологичней», вам предстоит вывернуть колеса в сторону. Таким образом, перед вами открывается прямой доступ к стойке, рукой можно проверить люфт. Однако понадобиться помощник, который будет качать машину. Небольшое уточнение, один человек рукой проверяет, другой качает автомобиль.

Смотрите на состояние пыльников, если они повреждены, то вполне вероятно, что стойкам осталось служить не долго. Теоретически, можно купить пыльники и заменить, но по факту, дешевле приобрести готовый комплект. Кроме того, обращайте внимание на потеки масла, если таковы имеются, значит, большая вероятность, что масла там почти не осталось. Особенно эти факты помогают при покупке , обращайтесь именно сюда в первую очередь, при проверке этого узла.

3. Есть еще один способ, но для этого придется немного потрудиться. Кстати, данный метод пригодиться тем, у кого нет доступа к стойкам даже с вывернутыми колесами. Вам придется снять колесо, подставить под шаровой опору надежный уступ, чтобы «разгрузить» сам стабилизатор. Таким образом, у вас появляется прямой доступ к креплениям, где уже без труда можно определить есть люфт или нет.

Если на автомобиле стойки более дешевого класса, с втулками, то определить их износ куда проще. Буквально делать ничего не нужно, достаточно просто на них взглянуть, если резина «подъелась», можно смело менять даже одни втулки. Если пренебречь, то в скором времени, металлические элементы войдут в «прямой» контакт.

Улучшение динамических характеристик автомобиля и повышение безопасности и комфорта вождения привели к появлению в конструкции подвески стабилизатора поперечной устойчивости. Он может устанавливаться как на передней, так и на задней оси. Его подвижную фиксацию обеспечивают стойки стабилизатора.

Описание стойки стабилизатора

На большинстве автомобилей стойки стабилизатора представляют собой шток, размеры которого от 4 до 20 см. С двух его сторон располагаются специальные шарниры, обладающие самыми разнообразными конструкциями. Существуют также и бесшарнирные конструкции. На фото ниже представлено как выглядит классическая стойка стабилизатора.

Конструкция стойки стабилизатора не бывает цельной. Шарнир приваривается к штоку. Данное техническое решение обусловлено безопасностью. Место расположения сварного шва называется «шейкой».

Она слегка тоньше остальной части и имеет меньшую механическую прочность. При возникновении перегрузок в «шейке» происходит разлом. Если бы не данное конструктивное решение, то предугадать место облома было невозможно и стойка могла бы пробить днище.

Расположение стойки стабилизатора

Стойки бывают передние и задние в зависимости от того на какой оси присутствует стабилизатор. Они подвижно крепят его к подвеске. Для того, чтобы увидеть стойки следует получить доступ к днищу авто или снять колесо.

Назначение стойки

Стойки нужны для обеспечения ограниченной подвижности соединяемых между собой стабилизатора и поворотного кулака, ступицы, рычага или прочих элементов подвески в зависимости от конструкции. Это позволяет повысить устойчивость машины при движении в повороте, объезде препятствий или торможения.

Стойка стабилизатора, так же как и полиуретановые или резиновые втулки выполняет роль демпфера. Она снижает передаваемое на кузов усилие.

Влияние стоек на автомобиль

Наиболее заметно как влияют передние и задние стойки стабилизатора на машину тогда, когда владелец решается заняться выполнением тюнинга подвески своими руками. Меняются комфорт, управляемость и безопасность автомобиля. Различные варианты, на которые часто падает выбор у автовладельцев, рассмотрены в таблице ниже.

Таблица — Влияние стоек стабилизатора на автомобиль

Модернизация	Влияние на автомобиль
Установка переднего стабилизатора и штатных стоек на авто, в базовой комплектации которого данные элементы отсутствуют, но есть на более дорогих версиях	Управляемость улучшается на высоких скоростях. Крены слегка меньше. Слишком ощутимого эффекта нет.
Установка заднего стабилизатора и костяшек	Уменьшение сноса задней части авто на скоростных поворотах. Снижение кренов на 20-30%. Изредка присутствует вывешивание задних колес. Вхождения в поворот более ровные и их можно выполнить на высоких скоростях.
Установка только заднего стабилизатора со стойками без переднего или его существенное усиление	Сильный крен переда машины в быстрых поворотах. Выкидывание авто наружу дороги.
Установка более мощных стоек, имеющих существенное отличие от штатных	Возрастание скорости прохождения поворотов и ощутимое улучшение управляемости. Установленные усиленные стойки без модернизации остальных элементов подвески являются источниками чрезмерных нагрузок прочих деталей ходовой, из-за чего они быстро выходят из строя. Например, втулка стабилизатора может потребовать замену через10-15 тыс. км.
Монтаж дешевых/слабых стоек стабилизатора	Преимущественно сказывается лишь на ресурсе и надежности костяшек. Такой ремкомплект редко ходит долго. В большинстве случаев снижение механической прочности стоек на комфорт, управляемость и динамику автомобиля никоим образом не влияет.

Большинство автовладельцев считает, что усиленные стойки негативно влияют на автомобиль. Достигнуть показателей управляемости спорткаров с помощью модернизации костяшек невозможно, а комфорт преодоления неровностей снижается, так как ходовая становится жестче. Особо опасны самодельные костяшки, у которых по заверениям владельцев нет износа. Такие вечные стойки перестают выполнять «предохранительную» функцию, из-за возросшей механической прочности и не отвечают требованиям безопасности. Любая чрезмерная нагрузка вызывает существенные повреждения подвески, которые могла предотвратить своей поломкой штатная костяшка.

Принцип работы

Стойки совместно с стабилизатором минимизируют крен, поднимая или опуская кузов, прижимая или вывешивая колесо. Благодаря им правая и левая сторона оси независимой подвески работают с учетом влияния друг на друга. Схема, расположенная ниже, иллюстрирует принцип работы стоек и стабилизатора.

Эксплуатация автомобиля без стоек стабилизатора

Стойка стабилизатора не имеет большого влияния на возможность продолжать эксплуатацию автомобиля. Отзывы автовладельцев, которые имеют опыт вождения машин без костяшек, говорят о следующем:

• вхождение в поворот следует выполнять на меньшей скорости, так как высок риск потерять устойчивость;
• крены становятся значительно больше;
• машина ведет себя нестабильно при преодолении неровностей;
• присутствует избыточная поворачиваемость.

Опрос автовладельцев о том, допустима ли езда без стоек стабилизаторов показал результат, который приведен на диаграмме ниже.

Многие автовладельцы отмечают, что ходовая автомобиля становится мягче после демонтажа стоек. Поэтому они советуют удалять их сразу после покупки машины. Улучшение комфорта без костяшек действительно есть, так как перестает работать стабилизатор поперечной устойчивости. Однако из-за этого на кузов приходится больший момент кручения. Из-за этого в слабых местах могут появиться трещины или другие повреждения.

При городской эксплуатации отсутствие в машине стоек стабилизатора менее заметно. Езда на скоростях 20-60 км/ч по ровной дороге никак не отличается от вождения авто с костяшками. Несмотря на это опытные автовладельцы предостерегают, что вильнув рулем во время объезда ямки присутствует риск кувыркнуться или потерять управляемость.

Если в автомобиле нет стоек, то нагрузка, которая возникает из-за смещения колеса, накладывается на другие элементы подвески. Это значительно снижает их ресурс. Поэтому при отсутствии костяшек следует придерживаться максимально аккуратного стиля вождения, так как нештатная работа ходовой может привести к критическим поломкам при первом же повышении нагрузки.

Торможение машины, в которой сняты передние стойки стабилизатора сопровождается раскачиванием. Это создает риск потери управляемости. Особо заметно ухудшение контроля над авто во время интенсивного торможения с высокой скорости.

Еще одной проблемой, возникающей из-за отсутствия стоек стабилизатора, является сложность замены колеса с помощью домкрата. На некоторых автомобилях без костяшек машину приходится подымать более чем на полметра.

Существуют автомобили, в которых в зависимости от комплектации присутствует или отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости. Такие машины наименее чувствительны к снятию стоек. Увеличение крена и прочих недостатков демонтажа костяшек заметно лишь на больших скоростях или в крутых поворотах. Поэтому такие авто можно без опаски эксплуатировать без стоек.

Все особенности стоек стабилизатора и их слабые места.

Доброго времени суток дорогие друзья, сейчас мы с вами проанализируем какие стойки стабилизатора лучше покупать, сколько они должны работать и какие слабые места у них имеются. Возьмем для примера такие автомобили как Hyundai/KIA Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

1. GMB (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Lemforder (Германия).

4. Sidem (Бельгия).

5. Zekkert (Германия)

6. Links Master (Россия, г. Тверь).

Так, в двух разных стойках под брендом Lemforder в одном случае оказались стойки южнокорейской CTR, а в другом — тайваньские с логотипом "L". Сразу понятно что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и сам не производит. Цены импортные детали на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11$ за штуку, отечественные стойки немного дешевле около 4-5$, сейчас разберемся стоит ли переплачивать за импорт. Предварительный вывод— все импортные стойки сделаны аккуратно , тогда как отечественное изделие сделано более неряшливо, ш арниры у всех стоек перемещаются плавно, без заеданий, получше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть похуже у Zekkert и Links Master, но это не критичным, т.к. шарниры еще новые и не разработались.

1. GMB (Япония). Известная фирма, делает запчасти, связанные с подвеской, рулевым управлением, водяные насосы. Т.е. шарниры и подшипники — ее профиль. Стойки ожидаемо оказались очень аккуратного изготовления, причем в комплекте зачем-то прилагался пакетик со смазкой.

2. Lemforder- внутри CTR (Южная Корея). В пакете под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской фирмы CTR и мы будем считать, что для теста была куплена именно стойка CTR. Фирма уже проверена годами, сделана стойка тоже очень аккуратно, к тому же у нее самый плавный из всех образцов ход шарового пальца.

3. Lemforder-L (Тайвань). На саму стойку нанесен логотип в виде вписанной в треугольник буквы "L". Что за фирма не известно, от сюда простой вывод в упаковке с брендом Lemforder может быть все, что угодно, но к самому изделию нареканий нет, все сделано аккуратно. Ход шарового пальца плавный.

4. Links Master (Россия, Тверь). Редкий пример чисто отечественной детали для иномарочной подвески. Судя по внешнему виду, эти стойки действительно были сделаны не по заказу за рубежом, а именно в России. Причем фирма делает только стойки и ничего более. На сайте производителя много расписано о супер-конструкции и супер-материалах, из которых изготовлены эти стойки.. Но внешний вид у них совсем неказистый, на фоне импортных конкурентов. Шаровой палец не болтается, но как будто прослаблен, ход заметно легче, чем у импортных стоек.

5. Sidem (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет приличную историю, а производство расположено в Европе. Данный бренд не особенно на слуху, но, как говорится, "широко известен в узких кругах". Мне встречалась упаковка двух видов дизайна, возможно, недавно был сделан ребрендинг. Стойки сделаны аккуратно, претензий нет. Ход шарового пальца мягкий.

6. Zekkert (Германия). Из шести купленных образцов, только у Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортировочные пластиковые колпачки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также от других образцов их отличает "двухуровневая" соединительная штанга и использование белой литиевой смазки, у других фирм смазка прозрачная. В целом впечатление осталось благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.

Меняя в очередной раз эти детали, каждый из нас задумывался, почему одни шарниры служат многие десятки тыс км, а другие едва дотягивают до первого десятка тыс км? Конструкция у всех примерно одинаковая, материалы тоже. Так давайте же разберемся что и как да почему?

У стоек стабилизатора первыми выходят из строя нижние шарниры. Верхний шарнир еще как живой, а нижний уже застучал. Нагрузки у них примерно одинаковые, а выходят первые из строя именно нижние.

Рулевые наконечники выходят из строя намного реже, чем стойки стабилизатора , хотя условия их работы тоже не из легких, а размеры шарниров примерно одинаковые. Т ак в чем же дело? Народный опыт гласит, что "жив пыльник — жив и шарнир". Покупая качественные детали подвески, преимущественно оригинальные, с пыльниками из хорошей резины, и очень редко встетишь порванный пыльник. Все пыльники целые, внешне все отлично, а шарнир все равно стучит!

Возможно, всему виной ударные нагрузки, разбивающие шарнир? Но сняв пыльник со стучащего шарнира, мы видим совсем другую картину — шарнир умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванных попаданием воды и дорожной грязи.

Не правда ли, странно? Пыльник цел, а шарнир ржавый. Но, как говорится, причина кроется в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Выше мы сравнили стойки шести разных фирм, 5 импортных и 1 отечественную. Про отечественную стойку это отдельная тема, но все 5 импортных стоек были сделаны вполне качественно , откровенной халтуры не наблюдалось. Проверяя плавность хода шарового пальца у разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности соединения пыльника с шаровым пальцем у стоек разных фирм. При отклонении пальца от вертикали, у одних стоек шарнир оставался герметичным, у других же появлялась щель, через которую и попадают в шарнир вода и песок!

Я думаю, причина именно в этом. И этим, кстати, объясняется и то, что первым выходит из строя нижний шарнир, он ближе к дороге, и первым принимает на себя всю дорожную грязь. Проваливается, допустим, колесо в яму, палец шарнира наклоняется, и грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель. В этом же я вижу и причину того, что рулевые наконечники ходят дольше, чем стойки стабилизатора. Во-первых, рулевые наконечники расположены обычно выше от дороги, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, они обычно обращены пальцем вниз, т.е. накопление воды в шарнире более затруднительно. У стоек же шарнир расположен горизонтально и попавшая вода остается в пыльнике. В-третьих, у рулевых наконечников палец шарнира, как правило, конусный и без буртика, поэтому пыльник дополнительно поджимается посадочной плоскостью поворотного кулака и не пропускает воду. Из ШЕСТИ стоек только ДВЕ обеспечивают герметичность шарнира! Фото расположены от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — это стойки производства Sidem и Lemforder , остальные рано или поздно наберут воды и погибнут, одни быстрее, другие чуть позже. Причем Lemforder не корейского производства CTR, а тайваньского, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. В абсолютных аутсайдерах — стойки Zekkert. И это при всем при том, что все импортные стойки изготовлены добротно!