Как узнать почему не заводится машина. Что делать если машина не заводится

Не заводиться машина может по многим причинам. Причем водители сталкиваются с проблемой, когда автомобиль не заводится в мороз, на холодную, на горячую, после проведения капитального ремонта и так далее. Такая проблема не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные двигателя.

В основном машине не заводится если : разряженный аккумулятор, проблемы в системе подачи топлива, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только с автомобилем, хозяин которого не заботится о техническом состоянии машины, но и у автовладельца, регулярно заботящемся о своем «железном коне». Далее рассмотрим перечисленные ранее причины более детально, и разберемся, что можно сделать в том или ином случае.

Рассматриваемые случаи

• Не заводится машина с бензиновым двигателем (карбюратор, инжектор)

Популярные причины

Перечислим самые распространенные причины по которым машина отказывается заводится, а также краткие советы, что предпринимать в конкретном случае:

• Проблемы с аккумуляторной батареей . Разряд аккумулятора возможен при долгом простое машины в гараже или на стоянке. Особенно, если температура воздуха отрицательная. При этом аккумулятор может разрядиться на 30-35%. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно на некоторое время (2-3 секунды) включить дальний свет для того, чтобы активировать электролит. Также стоит проверить, не окислились ли клеммы на аккумуляторе, и хороший ли на них контакт. Однако лучше всего при долгой стоянке снимать батарею и заряжать ее.

• Система подачи топлива . Если , одна из причин этого - неисправность бензонасоса. Необходимо провести замер давления в топливной магистрали. Это даст представление о состоянии насоса, фильтра и других узлов системы. Также возможно повреждение топливного шланга. Это можно выяснить визуально по потекам и запаху топлива. Выход - замена фильтра или шланга, ремонт или замена бензонасоса.
• Свечи зажигания . Одной из причиной может быть отложение сажи на свече. В свою очередь, причина этого заключается в образовании неправильной топливной смеси. Еще одна причина - масло на свече зажигания, что может быть следствием перелива его уровня. Еще причины - лаковые или шлаковые отложения, износ электрода или разъема свечи и так далее. Выход - выкрутить, проверить, протереть или высушить проблемную свечу. При необходимости заменить ее.
• Воздушный фильтр . Засоренный фильтр также может стать причиной того, что двигатель не заводится. Необходимо проверить его состояние, при необходимости произвести замену.
• Предохранители . Необходимо сразу проверить три реле с предохранителями - ЭБУ, вентилятора и топливного насоса.
• Стартер . Проверить его работу можно путем подачи на контакты напряжения непосредственно с аккумуляторной батареи. Если при этом он не крутится или не происходит выбрасывание бендикса, необходимо провести демонтаж стартера и замену неисправной детали.

Кроме перечисленных причин существуют также и множество других. Далее рассмотрим распространенную ситуацию, когда машина не заводится на морозе и почему это происходит.

Не заводится машина в мороз

Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства. О них вы можете узнать в советах по запуску двигателя в мороз .

Не заводится машина на холодную

Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:

• слабый заряд аккумуляторной батареи;
• неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
• неверно выставленные зазоры на клапанах;
• неисправность в работе датчика температуры двигателя;
• неисправность в ДМРВ;
• засорение клапана ХХ;
• грязная дроссельная заслонка;
• неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
• подсос воздуха в топливную систему;
• неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
• слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
• неисправности в работе топливного насоса;
• низкое качество топлива.

Подробную информацию почему не заводится двигатель на холодную и советы о том, как справится с проблемой, вы найдете в , посвященной этой теме.

Машина не заводится на горячую

Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:

• выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
• разгерметизация топливных форсунок;
• у дизельных двигателей - неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Ранее мы подробно разбирали причины, почему машина не заводится на горячую. Рекомендуем вам ознакомиться со , где представлена подробная информация, которая поможет вам запустить двигатель.

Не заводится машина с бензиновым двигателем

Что делать, если машина не заводится

По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

• Полностью или частично разрядился аккумулятор . В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором - энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
• Не работает стартер . Тут может быть два вида причин - механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим - пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. Все это мы подробно рассматриваем в материале “ ”. Следовательно, необходимо провести диагностику узла. Об этом мы поговорим чуть ниже.
• Проблемы с карбюратором . Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия. Подробнее о неисправностях карбюратора на примере популярной в нашей стране модели “Солекс” вы можете почитать .
• Выход из строя свечей зажигания . Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

Не заводится инжекторный двигатель

Проблемы с запуском инжекторного двигателя

Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

• аккумулятором;
• стартером;
• топливным фильтром;
• свечами зажигания;
• проводкой и предохранителями.

При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

• Топливный насос . В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
• Датчики положения распредвала и коленвала (). При их выходе из строя нужно заменить их.
• Искра на инжекторе . Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.

Не заводится машина с дизельным двигателем

Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

• Падение компрессии в цилиндрах . Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
• Проблемы со свечами накаливания . Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами. Для устранения поломки необходимо провести как так и их реле.
• Неполадки в топливной системе . Их может быть несколько. Первая - засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором - “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
• Парафинизация топлива . Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации - очистка фильтра и использование зимней солярки.

При выявлении проблемы необходимо руководствоваться простым правилом - если в момент запуска идет (любого цвета), значит, топливо в цилиндры поступает. В противном случае нет. Это поможет вам выбрать направление поиска. Также проблемы могут возникнуть со стартером. Если после поворота ключа стартер не проворачивается, то проблема, скорее всего, с ним.

Обратите внимание, что если в вашем автомобиле есть подогреватель топлива - обязательно нужно пользоваться им в холодное время года. Кроме этого, в мороз пользуйтесь “зимним” типом дизельного топлива.

Проблемы со стартером (не крутит или щелкает)

Как мы разобрались выше, с неисправным стартером невозможно запустить двигатель. Причин его выхода из строя может быть несколько. Рассмотрим основные из них:

Стартер проворачивает двигательслишком медленно .	Причинами этого может быть недостаточный заряд аккумулятора, слишком раннее зажигание, избыточная вязкость моторного масла.
Стартер преодолевает возросшее внутреннее механическое сопротивление двигателя.	Причинами могут быть внесение изменений в конструкцию двигателя, плохой контакт или неполадки в работе силового блока, повреждение электромотора, механические проблемы в запускаемом двигателе.
Стартер не может провернуть коленвал двигателя .	Причинами могут быть плохие контакты на аккумуляторе, ситуация, когда шестерня не входит в зацепление с коленвалом, скольжение муфты, блокировка двигателя.
Стартер вращается, а коленвал не вращается .	Причин может быть много. Необходимо проверить износ на зубьях маховика и муфты, проверить на механический износ сам стартер. Также возможна неверная установка стартера при ремонте.
Стартер не вращается, его реле не щелкает .	Возможная причина заключается в низком уровне электролита в аккумуляторе либо его низкая плотность. Также может выйти из строя втягивающая катушка электромагнитного реле или его шток.
Стартер не вращается, его реле щелкает .	Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность. Кроме этого, возможен плохой контакт пусковой цепи или неполадка силового блока.

Также отдельно стоить рассмотреть ситуацию, когда при включении зажигания раздается щелчок, но стартер не вращается. Возможные причины неисправности:

Устройство стартера

• Отсутствие напряжения на реле. Необходимо проверить проводку и контакты цепи управления.
• Обгорание контактов реле. В случае необходимости зачистите их или замените устройство.
• Недостаточное напряжение от аккумулятора. В этом случае его нужно зарядить или заменить.
• Характерный металлический лязг из места, где расположена муфта. Причина возможна в механическом повреждении муфты или маховика. Необходимо выполнить визуальный осмотр этих деталей на предмет наличия трещин, вмятин, правильности формы.

Если машина после запуска сразу глохнет

Порой случается, что машину запустить удается и вроде бы все хорошо. Однако, поработав несколько секунд, она глохнет. Причин этому может быть несколько:

• Кончилось топливо. Проверьте его уровень по прибору.
• Некачественный бензин. К сожалению, на некоторых заправках бензин разводят водой или другими компонентами. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС.
• Низкий заряд аккумулятора. Часть приборов в машине требуют нормального напряжения в автомобильной электросети.
• Неполадки в работе топливного насоса (для инжекторных двигателей). Самостоятельно можно проверить целостность предохранителя насоса, а также наличия топлива на клапане Шрадера (часто называют клапан Шредера, находится на топливной направляющей в верхней части форсунки). Если на нем нет топлива - необходимо обратиться за помощью к автомеханику.
• Загрязненный топливный фильтр. При грязном фильтре в систему поступает недостаточно топлива, поэтому машина глохнет. Проверьте и при необходимости замените его.
• Старые свечи или проблемы с проводкой. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания. Также проверьте изоляцию на проводах в системе зажигания. В этом случае проблема возникает, в основном, во влажную погоду.
• Проблемы с ремнем или цепью ГРМ. Со временем их регулировка сбивается, а ремень или цепь изнашивается. Следует проверить их работу, а при необходимости заменить. Часто такая проблема возникает в морозную погоду.
• Ошибки в работе ЭБУ. Эти ошибки возникают нечасто, однако их может быть очень много. Для диагностики проблемы необходимо воспользоваться специальным сканером. Если у вас его нет - обратитесь за помощью на СТО.
• Неисправный дроссельный клапан (для карбюраторных двигателей). В этом случае проблемы возникнут на холодном двигателе. Следует произвести его ревизию и при необходимости заменить.
• Кислородный датчик. Если он неисправен, то его следует заменить, он не подлежит ремонту.
• Плохая компрессия в цилиндрах двигателя. Это самый “тяжелый” случай. Он означает, что нужно провести капитальный ремонт двигателя или его замену.

Машина не заводится после ремонта

Не менее часто возникают проблемы с запуском двигателя после проведения его капитального ремонта. Перечислим несколько причин, которые помогут вам разобраться, почему не заводится мотор после ремонта. Начнем с бензиновых двигателей. Нужно проверить работу и исправность следующих узлов, а также выполнения следующих условий:

• работу бензонасоса (и для карбюраторного и для инжекторного двигателей);
• датчик положения коленчатого вала;
• совпадение меток на распределительном и коленчатом валах;
• катушка зажигания, целостность изоляции высоковольтных проводов зажигания;
• правильность регулировки клапанов;
• наличие искры на свечах зажигания;
• значение компрессии в цилиндрах.

Для дизельных двигателей необходимо проверить следующие факторы:

• правильность выставления меток ГРМ;
• работу топливного насоса высокого давления;
• правильная настройка системы зажигания;
• проверить электронную систему управления на наличие ошибок;
• проверить правильность метки на маховике;
• исправно ли работают свечи накала;
• при замене отдельных узлов (например, ТНВД) необходимо прописывать их в электронном блоке управления;
• проверить изоляцию на электрических проводах.

Заключение

Если вы столкнулись с проблемой, когда не можете завести свою машину, то первым делом не стоит паниковать . Проверку нужно выполнять по определенному алгоритму, описанному выше. В 80% случаев неисправность можно устранить собственными силами. А для облегчения этих работ всегда возите с собой минимальный набор инструментов (мультиметр, отвертки, ключи, плоскогубцы).

13 Июл

Наверное, для каждого автолюбителя знакома ситуация бессильного разочарования в ситуации, когда невозможно завести машину. Технические проблемы могут настигнуть абсолютно в любом месте: на трассе, на проселочной дороге, перед выездом из гаража, после необходимости возобновления движения после непродолжительной остановки и даже на железнодорожном переезде. Как видим, внезапные сбои могут быть весьма опасными.

Перед описанием основных причин невозможности завести машину хочется отметить порядок действий, когда транспорт подводит в самый ответственный момент – в дороге. При этом водитель не только лишен возможности выбрать альтернативный вариант передвижения, но и может невольно стать провокатором возникновения аварийной ситуации.

Почему не заводится двигатель – основные причины

• Аккумулятор – возможно, он разряжен. Чтобы восстановить работоспособность автомобиля, требуется демонтировать АКБ и зарядить его специальным зарядным устройством или же установить новую аккумуляторную батарею
• Контакты на клеммах АКБ – бывает, что они окислены или неплотно посажены. Если это действительно так, то в бортовой сети при включении стартера напряжение резко падает, в то время как на клеммах батареи при запуске напряжение остается неизменным. Чтобы исправить ситуацию, необходимо зачистить провода и потуже затянуть клеммы на аккумуляторе
• Коленвал и навесные агрегаты – стоит убедиться в легкости вращения коленвала, а также шкивов помпы охлаждающей системы и генератора. Если один из этих элементов заклинило, понадобится произвести его ремонт
• Зубья венца маховика или шестерню муфты стартера – если визуальный осмотр ничего не показал, следует отбуксировать автомобиль опытным ремонтникам, которые смогут обнаружить поломку
• Втягивающее реле стартера – проблем с этой деталью достаточно много (обрыв цепи, ослабление наконечников, окисление проводов, заедание якоря и много другое). В любом из случаев требуется диагностика работы стартера. Если неисправен именно этот элемент, целесообразнее всего произвести его замену
• Разряженный аккумулятор или плохие контакты на его клеммах
• Неисправность системы зажигания – наиболее часто под подозрение попадают такие элементы, как высоковольтные провода, свечи, модуль или катушки зажигания. Необходимо провести осмотр этих компонентов системы зажигания на предмет пробоев, трещин и иного рода повреждений, чтобы выявить причину неисправности и устранить ее
• Неверное подсоединение высоковольтных проводов – далеко не всегда, но все же довольно часто к неисправной работе двигателя приводит невнимательность самого автовладельца. Так, решив самостоятельно заменить ВВ-провода, нужно подсоединять их в строгой последовательности, описанной в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля
• Неработающие свечи зажигания – нередко автомобилисты при замене моторного масла, воздушного и топливного фильтров, антифриза, тормозных колодок забывают про свечи зажигания. Так, отработав больше срока своей службы, они перестают выполнять возложенные на них функции должным образом. Это как раз-таки может стать причиной затрудненного запуска двигателя
• Сбитые фазы газораспределения – требуется осуществить проверку совпадения меток на распредвале и коленвале. Если выявлено несоответствие, нужно установить их правильное взаимное расположение
• Неисправный блок управления мотором, его оборванные цепи или датчики – в первую очередь стоит обратить внимание на датчик, информирующий ЭБУ о положении коленчатого вала, и ДТОЖ, показывающий температуру антифриза/тосола. Из-за проблем с ДТОЖ автомобиль будет заводиться, пока горячий двигатель окончательно не остынет. Как только это произойдет, запуск двигателя окажется затруднительным, в особенности, явно проявляются эти симптомы в холодное время года
• Отсутствие топлива в бензобаке – проблема может быть банальной и заключаться в отсутствии бензина в топливном баке, о чем проинформирует указатель уровня топлива, расположенный на приборной панели автомобиля
• Засоренный топливный фильтр – если за десять тысяч километров пробега и более топливный фильтр не был заменен, это может вызвать трудности при запуске двигателя по причине его засора
• Вышедший из строя регулятор холостого хода – во время запуска силового агрегата нужно несильно надавить на педаль акселератора, чтобы немного приоткрыть заслонку дросселя. Есть большая вероятность, что причина именно в РХХ, если такие действия ни к чему не приводят, а двигатель заводится и сразу глохнет
• Запуск ДВС(двигателя внутреннего сгорания) блокируется иммобилайзером – если мигает красный светодиод, информируя о том, что режим охраны активирован, то это говорит о необходимости заменить ЭБУ
• Отсутствие питания бензонасоса – в этом случае следует проверить контакты, реле и предохранители, отвечающие за функционирование бензонасоса
• недостаточное давление в топливной системе – требуется проверить бензонасос на работоспособность и очистить его фильтр
• Неисправность форсунок – следует убедиться в целостности электрической цепи, произвести чистку форсунок или, если это не поможет, заменить их на новые
• Выход из строя датчика Холла – в этом случае поможет вольтметр, необходимый для диагностики датчика, или его замена
• Повреждена цепь от коммутатора до датчика Холла – чтобы убедиться в том, что цепь действительно оборвана, ее следует проверить омметром
• Неработающий коммутатор
• Некорректно установленный момент зажигания
• Подсос воздуха извне во впускной трубопровод – нужно провести осмотр штуцеров и шлангов, проверить их посадку и затяжку хомутов
• Засоренные топливные фильтры
• Негерметичные форсунки
• Бензонасос, который не создает в системе должного давления
• Пережатые шланги

Что делать если не заводится автомобиль

Неисправная электросистема автомобиля – распространенная причина отказа двигателя.

При отсутствии проблем с топливом и системой подачи масла стоит оценить систему электропитания. Возможно, поврежден один из проводов. Это также касается ситуации, когда машина плохо заводится. То есть, заводится с переменным успехом далеко не с первой попытки.

Необходимо поднять крышку капота и оценить целостность проводков электросистемы и качество всех контактов. Специалисты рекомендуют пошевелить все разъемы. Контакты могут засориться маслом и грязью и не передавать заряд. В таком случае, их необходимо протереть сухой тканью.

При образовании нагара, что часто происходит со временем, окалину нужно аккуратно зачистить. Под крышкой капота можно обнаружить подтекание бензина. Не стоит запускать мотор до тех пор, пока не устранить утечку и не высушить место подтекания. Кроме того, протекающие свечи также могут быть причиной невозможности завести машину.

Необходимо исследовать каждую свечу, они должны быть сухие. Окислившиеся или неисправные клеммы аккумулятора автомобиля служат частой причиной нестабильной активации работы мотора.

Необходимо проверить качество соединения каждой клеммы, а окалину, если она есть, очистить наждачной бумагой. Клеммы всегда должны обеспечивать качественный контакт для стабильного электропитания необходимой мощности.

Почему не заводится машина на автомобилях инжекторного типа? Возможно, проблема кроется в предохранителях, которые перегорели и не способны активировать двигатель.

Неисправность воздушного фильтра также не исключена. С течением времени он может попросту забиться. Необходимо вынуть элемент воздушного фильтра, это даст возможность добраться до гаража либо автосервиса.

Внезапная остановка с невозможностью завести машину вновь может быть связана с критически низким уровнем охлаждающей жидкости или масла в двигателе. Стоит отметить, что машина плохо заводится у таких автолюбителей, которые забывают должным образом следить за личным транспортным средством.

Нерегулярный техосмотр, пускание на самотек наличия и качества машинных жидкостей в системах автомобиля может привести к преждевременному износу всех важных узлов машины и ее нестабильной работе.

Дополнительный риск могут принести погодно-климатические условия: аномальная жара и экстремальные морозы. Все это негативным образом отображается на работе двигателя, завести который становится все сложнее. При этом отказ мотора в работе может способно принести его перегревание.
Перегрев двигателя - причины

Машина не заводится причины проблемы

Перегрев мотора несет не только неудобства при перемещении авто, но и несет большую угрозу ряду элементов «сердца автомобиля». Специалисты утверждают, что даже краткосрочный перегрев может сказаться на стабильности работы авто в будущем. Какие же основные причины такого неприятного явления?

1. Бланальное малое количество охлаждающей жидкости в системе
2. Низкая эффективность воздушного охлаждения радиатора, что вызвано ослаблением натяжения ремня коленчатого вала, активирующего работу вентилятора
3. Некорректная работа термостата, что тоже происходит со временем и выражается в невозможности устройства реагировать на рабочую температуру тосола, что выходит из двигателя
4. Неправильная регулировка системы зажигания или впрыска
5. Если бензиновый двигатель работает длительное время в условиях детонации
6. Продолжительная работа двигателя в нерасчетных режимах
7. Появление трещины в выпускном клапане, что способствует его прогару
8. Накопление большого количества отложений в полостях охлаждения. Минеральные соли, которые оседают от воды и тосола. Имеют свойства откладываться и нарастать на стенках камеры. Такие наросты обладают плохой теплопроводностью, значительно снижая воздействие охлаждающей системы на мотор. Кроме того, наросты физически перекрывают сечения каналов и снижают расход воды. Как следствие – не только внутренний, но и внешний перегревы более чем возможны. Нужно не забывать промыть системы охлаждения двигателя
9. Камера сгорания также подвержена возникновению отложений. Лишний слой нагаров не проводит тепловой поток, что вызывает внутреннее переохлаждение
10. Ряд неумело подобранных присадок также может навредить двигателю, образуя теплоизоляционный металлокерамический слой

При планировании поездки в самом ее начале возможна такая ситуация, когда машина заводится и глохнет. Возможно, это происходит после отжима педали регулятора оборотов двигателя. Необходимо приоткрыть дроссельную заслонку и подтянуть тросик ее привода. Если ремень привода газораспределителя по каким-либо причинам оборван, мотор не заведется. Также следует следить за чистотой дроссельной заслонки, как почистить дроссельную заслонку вы можете узнать у нас на сайте.

При неосторожном проезде не большой скорости глубокой лужи влага может попасть прямо на провода зажигания с последующим отказом электроснабжения. Необходимо выявить такую возможную причину и протереть провода тряпкой досуха.

Типичной ситуацией отказа работы двигателя является заполнение поплавковой камеры карбюратора в процессе длительного подъема. Узнать о наличии такой проблему можно после поднятия капота. При этом можно почувствовать резкий запах бензина.

Наиболее типичные причины проблем с заводом машины связаны именно с электропитанием и качественной работы охлаждающей системы. Тем не менее, а с аккумулятором и электросистемой все в порядке, существуют иные причины возникновения проблемы. Так, некорректная работа топливного насоса может спровоцировать отказ в работе двигателя.

Стоит помнить, что у авто имеется рабочий запас топлива. Иначе говоря, машина не поедет, пока в баке не будет обеспечении минимально допустимый запас бензина в системе. Такая неисправность, как засорение топливного фильтра также может влиять на подачу топлива и качество завода машины.

Регулярные профилактические осмотры в надежном сервисе не только минимизируют риск невозможности завести машину в любых погодных условиях, но и обеспечат ее долгосрочную службу.

В подобной ситуации, когда двигатель автомобиля внезапно отказывается заводиться, может оказаться каждый. Происходит это по-разному – кто-то глохнет прямо на светофоре, у кого-то машина не заводится в пробке, а у других двигатель не хочет заводиться после ночи на парковке. И каждому из нас эту проблему приходится решать.

В этой статье описаны наиболее частые причины и ситуации, которые приводят к неполадкам с зажиганием, вследствие чего двигатель машины просто не заводится, а так же самые распространенные варианты решений подобных проблем, конечно же, в тех случаях, когда это возможно без вмешательства специалистов. А вот и сами причины.

Причина номер один — аккумулятор.

Это тот случай, когда машина долго простаивала. Вероятнее всего, дело в том, что разрядился аккумулятор. Температура ночью ниже, чем днем, соответственно, остывает как ваш автомобиль, так и аккумулятор. Говоря о зиме, следует заметить, что заряд аккумулятора может упасть аж на треть за ночь. Кстати, это далеко не всегда означает, что АКБ поломан, вполне возможно, что он лишь был не до конца заряжен, а после холодной ночи заряд опустился ниже критического уровня. Опять же, такое может произойти, если машина пробыла на парковке несколько суток, и аккумулятор разрядился окончательно.

Тогда попробуйте на пару минут включить фары (дальний свет). Это нужно для того, чтобы электролит пришел в активное состояние, тогда уровень заряда в вашем аккумуляторе будет немного выше. Порой этого бывает достаточно и появляется шанс завести двигатель. А в будущем, следите за уровнем заряда АКБ, и больше не попадете в эту щекотливую ситуацию.

С аккумулятором может быть связана еще одна проблема – это окислившиеся клеммы. Рождается проблема медленно, но результат всегда одинаков – потеря напряжения. Зато решение крайне легкое – всего лишь открутить и прочистить клеммы.

Вторая причина заключается в топливной системе.

Возможно, проблема в бензонасосе, если ваша машина заводится и сразу глохнет, ато и вовсе просто заглохла и не заводится совсем. Перегоревший топливный насос легко может организовать вам подобные неприятности. Проверяется просто – насос снимаете и напрямую подключаете к АКБ. Если он мертв, значит, определенно, нужен новый. Следующий вариант – забившаяся сеточка фильтра грубой очистки, из чего могут последовать две проблемы. Во-первых, бензонасосу может не хватить мощности для прокачки нужного количества бензина и воспламенения. Во-вторых, в попытках прокачать-таки необходимое количество топлива, участь бензонасоса оказалась еще печальнее, и он попросту сгорел.

Кстати, не стоит исключать и вариант с оборванным топливным шлангом. Ведь, забыв об этом, можно потратить уйму времени в поисках несуществующей неисправности. А нужно то всего лишь посмотреть под дно автомобиля.

Причина третья – свечи.

Вы – любитель нагрузить свое авто до отказа? Или же безумный гонщик? Ваш двигатель вдруг заглох прямо вовремя езды? Скорее всего, это залитые свечи. Когда слишком много топлива попадает на электроды свечей, для появления искры, в итоге, не хватает стандартного напряжения. Что может помочь – это аккуратно свечи выкрутить и протереть сухой тряпкой. Либо продуть их, поставив машину на нейтралку, вжать педаль газа в пол и включить зажигание.

Так как топливо не поступает в камеру сгорания, то происходит продувание ее воздухом. Единственное, о чем нужно напомнить,- после этой процедуры залейте чуточку масла (5-7мл) в каждый из цилиндров, потому что во время продувания масляная пленка удаляется со стенок цилиндров. И не переживайте, это безопасный способ, он вашей машине не повредит.

Четвертая причина — воздушный фильтр.

Фильтр мог элементарно засориться. Выяснить это не составит большого труда – вынимаете фильтр из кожуха и пробуете завести мотор Заводится – едите покупать новый фильтр. И постарайтесь не тянуть с этим, потому что когда сгорает неочищенный фильтром воздух, то обрадуется вредный для двигателя нагар. Нередко подобная ситуация происходит если вы часто бываете за городом и машина ездит по грунтовым дорогам. Если это так, то не забывайте менять воздушный фильтр в два раза чаще.

Причина номер пять – это предохранители.

Перегоревшие предохранители могут стать причиной того, что инжекторный двигатель откажется зажигаться. Рекомендуем всегда иметь при себе запасной набор (кстати, стоит он совсем недорого) для этих целей, а так же выяснить, где именно в вашей машине расположен блок предохранителей. Выяснить, точно ли проблема пропажи зажигания в перегорании, поможет просто замена старых предохранителей на новые.

Шестая причина – ваш двигатель перегрелся.

Ваше авто вдруг заглохло и не заводится? Возможная проблема, описанная ниже – это перегревшийся мотор. Есть несколько вариантов, из-за чего это могло произойти:

• поломался датчик температуры жидкости охлаждения
• снизилась компрессия
• пришел в негодность водяной насос
• уровень охлаждающий жидкости ниже критического

Первые два варианты, увы, не получится определить на месте.

Исправность помпы проверяется непосредственным ее подключением к АКБ. Если она работоспособна, то причина может крыться в проводке, либо же клеммах, которые могли окислиться. Тогда после прочистки клемм нужно снова к штатному питанию подсоединить водяной насос.

Говоря об уровне жидкости охлаждения, он не должен быть низким, иначе двигатель не будет полноценно охлаждаться. А вот если уровень сильно ниже положенного, то жидкость может закипеть. Зато это можно легко заметить – подтеки появятся на заглушках, крышках радиатора и расширительного бачка. Если произошло именно это, то даем двигателю время остыть, и доливаем столь необходимую жидкость охлаждения. Как бы то ни было, обязательно дожидаемся, пока мотор остынет, после чего в медленном темпе катимся в ближайший сервис.

Седьмая проблема, а точнее,- стартер

Причиной того, что машина не заводится, может быть и стартер. Проверить это не сложно, нужно лишь напрямую подключать стартер к аккумулятору, накинув соответствующие провода.

Если со стартером все в порядке и он крутится так, как нужно, то проблемы явно не в нем. А вот если он «не крутит», то придется либо его менять, либо нести в ремонт. Кстати, еще бывает, что стартер все-таки крутит, но скорость не достаточно высока. И вновь причина, вероятнее всего, в окислившихся клеммах, которые нужно будет прочистить, если есть такая возможность.

Причина восьмая, последняя,- датчик коленвала

По возможности обязательно проверьте датчик коленвала. Может быть такое, что он абсолютно исправен, а неверные данные дает из-за налипшей грязи, окисленных или отходящих разъемов. Самостоятельно провести диагностику достаточно тяжело, зато можно попробовать его проверить и почистить, что вполне реально. Один из основных моментов, на который следует обратить внимание – зазор между диском датчика и сердечником. 1мм – это идеальный зазор, его допустимые отклонения от идеала – 0,5мм.

Теперь необходимо отключить от датчика проводку и снять его. Почистите его (случается, что текут сальники валов, тогда на датчик попадает масло), клеммы, при чем, и на ответной части разъема тоже. А теперь ставьте обратно и пробуйте заводить машину. Если мотор запускается, то датчик и был причиной устраненных вами неполадок.

Само собой, есть и другое множество причин, по который двигатель вашего автомобиля может не завестись. И зачастую единственный выход – это обратиться к специалистам СТО, потому что далеко не всегда вы сможете с ходу найти и устранить существующую проблему. Поэтому, дабы не попадать в столь некомфортную ситуацию, регулярно проводите диагностику своего авто и, конечно же, следите за ним и обращайте внимание, если в работе машины появляются изменения в худшую сторону. Ведь, как показывает опыт, намного проще, дешевле и удобнее провести своевременную профилактику, чем дорогостоящий незапланированный ремонт.

Как правило, машина не заводится в самый неподходящий момент и причин почему это происходит множество. В статье рассмотрены основные неисправности устранение которых позволит быстро найти проблему.

Если не крутит стартер

Если машина не заводиться и при этом не крутит стартер, а также слышны характерные щелчки, то сразу проверяйте аккумулятор, он либо разрядился, либо окислились клеммы.

О полном выходе из строя АКБ говорить еще рано, напряжение он выдает, на это могут указывать горящие лампочки на панели приборов. Но если лампы сильно тускнеют при повороте ключа в замке зажигания, это значит напряжение ненормативное.

Пониженного напряжения в цепи недостаточно, чтобы провернуть якорь стартера, но его хватает только для срабатывания втягивающего реле, которое и издает звуки.

Первое, что нужно сделать, это проверить места соединения клемм с выводами аккумулятора. Если соединения окислены, очистите их и .

Нелишним будет проверить качество соединения минусового провода АКБ с массой (обычно это кузов и коробка передач).

Если клеммы чистые, а провода плотно прижаты, проверьте напряжение, которые выдает аккумулятор, оно должно быть не менее 12,6 вольт (гарантированно заведет автомобиль). В ином случае гарантии запуска двигателя нет, а если цифры уходят за 12 вольт и ниже, то придется .

Обратите внимание на важный момент — обязательно проверяйте внутреннею сторону клемм на наличие черного налета, как правило, на него не обращают внимание, но именно он может быть причиной, по которой не завелась машина.

Такой налет образуется на дешевых клеммах в результате химической реакции, и он полностью диэлектричен. Очистите клемму от налета, а в дальнейшем замените ее на качественную, желательно латунную.

Многие опускают такую клемму в емкость с водой и налет в ней растворяется, но данный способ мы не практиковали, кто пробовал отпишитесь в комментариях.

Если нет времени выполнять вышеописанные действия, особенно утром при попытке поехать на работу, завести машину можно от прикуривателя или с толкача (с помощью буксировки).

Аккумулятор заряжен

Но не всегда проблема может быть в клеммах и аккумуляторе, если есть уверенность, что последний заряжен, то ищите проблему в цепи.

Первым делом нужно прозвонить всю цепь от замка зажигания до стартера. Возьмите мультиметр, отсоедините от стартера провод, идущий от замка зажигания (он тоньше плюсового аккумуляторного и, как правило, красного цвета) и подсоедините его к мультиметру.

Минусовой провод прибора подключите на массу (корпус двигателя). Выставьте придел измерений – постоянный ток, не более 20 Вольт.

Попытайтесь завести машину, провернув ключ в замке зажигания, для этого потребуется помощник. Снимите показания с мультиметра. Напряжение должно быть больше 12В (при заряженном АКБ). Если его нет вообще, то ищем проблему дальше.

Нужно понимать, что в цепи запуска двигателя существует три реле, втягивающее (про которое мы упоминали выше), включения стартера и зажигания. Есть и другие реле, но их мы рассмотрим позже.

Первое выдает слышные звуки (поэтому хорошо диагностируется), второе и третье едва уловимые.

Как правило, реле включения стартера крепиться к внутренней стороне кузова за двигателем (по крайней мере, у линейки автомобилей ВАЗ классика).

Дотроньтесь до корпуса реле стартера и попросите напарника попробовать завести машину, если будут чувствоваться щелчки, но при этом втягивающее реле не будет срабатывать, значит, вышло из строя именно это устройство, и оно подлежит замене, поэтому важно знать .

Если наоборот, в районе двигателя буду слышны щелчки, значит, неисправность нужно искать там, а реле включения стартера исправно.

Распространенная неисправность втягивающего реле, это подгорание пятаков, поэтому и происходят щелчки, а цепь не замыкается в результате машина не заводится.

В данной ситуации можно:

Если втягивающее реле срабатывает, но стартер никак не реагирует (якорь не вращается), обратите внимание на щетки последнего, они либо стерлись, либо отошли.

Такая неисправность не проявляется в одни момент, как правило, еще задолго до этого якорь стартера плохо прокручивался и понимание этого поможет выявить неисправность.

Чтобы диагностировать проблему убедитесь, что АКБ заряжен и подключен. Возьмите гаечный ключ и замкните между собой две большие шпильки на втягивающем реле (их трудно не найти). Т.е. цепь замыкается напрямую, минуя реле. Кстати, контакты на данных шпильках тоже нужно зачистить, лишним не будет.

Если стартер запустился, значит проблема в реле, если нет, то в щетках. Могут выйти из строя и оба узла, но это маловероятно.

Но таким способом завести мотор не получиться, так как бендикс, по причине отключенного втягивающего, не войдет в зацепление с маховиком, как сделать по-другому, чтобы запустить двигатель читайте дальше.

Первым признаком того, что в стартере замкнула проводка (устройство вышло из строя) — при запуске двигателя слышен щелчок, а плюсовой провод от аккумулятора сильно греться. Придется в стартере перематывать обмотку якоря или статора, или менять устройство, тут без разборки устройства не обойтись.

Может возникнуть ситуация, когда при попытке завести машину не происходи никаких действий, АКБ заряжено, бортовая сеть работает, но щелчков неслышно и якорь стартера не вращается.

Здесь нужно проверять проводку и все элементы цепи. Начинать лучше с предохранителя, реле втягивающего и включения стартера, замка и реле зажигания. Для этого нужно знать принципиальную схему.

Если такая ситуация возникла в дороге и есть возможность добраться до втягивающего реле, можно напрямую замкнуть цепь и попытаться завести двигатель.

Найдите провод, который идет от замка зажигания на втягивающее реле. Он может быть красного цвета и крепиться к стартеру с помощью фишки или болтика.

Замкните его отверткой или гаечным ключом на плюсовой провод, идущий от аккумулятора. Т.е. напряжение подается напрямую на втягивающее, минуя реле зажигания и включения стартера, которые могут быть неисправны. Не забудьте включить зажигание.

Это позволит запустить мотор и доехать до ближайшего СТО.

Если втягивающее реле сработало, но не включило стартер, то, скорее всего, подгорели пятаки.

В дороге с этим разбираться некогда, но выход есть. Нужно сначала одной рукой замкнуть провода для включения напрямую втягивающего, а второй замкнуть штыри для запуска стартера. И снова, не забудьте про зажигание.

Если до стартера добраться проблематично, то подать питание от АКБ на красный провод можно в доступном месте и любым удобным способом. Только придется зачищать, а потом восстанавливать изоляцию.

Если стартер сработал, но мотор все равно не заводиться, при этом могут появиться стуки, скрежет в районе маховика, то ищите причину в обгонной муфте (бендиксе).

Деталь либо износилась, либо забрызгана маслом, которое просочилось через сальник в маховике. В результате бендикс не фиксируется при сцеплении с моховиком или проворачивается.

Случаются и необычные ситуации, особенно после или его снятия.

При попытке завести мотор слышны щелчки в районе маховика, но стартер не срабатывает. При этом начинают греться троса газа, сцепления и другие аналогичные приводы. Это первый признак того, что пропала масса или ее забыли прикрутить.

Стартер работает, но плохо крутит

Причин может быть несколько:

1. Подсел аккумулятор;
2. Небольшое замыкание проводки в якоре или статоре, что привело к потере мощности;
3. Межвитковое замыкание в якоре. Это видно по подгоревшим участкам в местах где примыкают щетки;
4. В результате значительного износа латунных втолок якоря, последний вращается не центрично и задевает детали внутри стартера (будет слышно);
5. В щеточном узле отошла одна щетка в результате заржавевшей пружины или щетки на приделе износа;
6. Новые щетки туго зашли в пазы, и пружины не могут полностью протолкнуть их к контактам коллектора (напильник в помощь);
7. Ослаблены пружины, которые плохо прижимают щетки. Признаками плохого контакта щеток с коллектором являются сильно нагретые корпуса стартера и втягивающего реле, быстрой разряд АКБ, подгорелые места на коллекторе.

На перечисленные выше причины может указать ситуация, когда машина не заводится от вращающего стартера, но сразу же это делает при помощи буксировки или толкании.

Стартер хорошо крутит, но двигатель не заводиться

Отсутствие топлива, ну это уж слишком банально, хотя еще встречаются такие ситуации.

Если такое случилось в глухой местности, то сделайте следующее:

1. Возьмите несколько герметичных полиэтиленовых пакетов (два, три) и вставьте их друг в друга;
2. Залейте в них воду, объем жидкости должен быть в два-три раза меньше объема пакета. К примеру, для 1 литра воды – размер пакета должен быть на 3-4 литра. Это нужно для того, чтобы вся конструкция сжалась и беспрепятственно пролезла в топливный бак через горловину, а потому обратно покинула его;
3. Плотно завяжите пакеты двумя узлами и перетяните последние веревкой. Длина веревки должна быть не менее 1 метра;
4. Просуньте всю конструкцию в бак, при этом конец веревки оставьте снаружи;
5. Вода тяжелее бензина, поэтому опустившись на дно бака, приподнимет уровень топлива, соответственно вы сможете проехать еще пару десятков километров;
6. Долго держать пакеты в баке нельзя, так как они неустойчивы к бензину, учтите это.

Основные же неисправности, приведшие к такой ситуации, нужно искать в системах топливной и зажигания.

Первое, что нужно проверить, это свечи зажигания, выдают ли они искру. Но наличие искры еще не о чем не говорит, поэтому запасной комплект свечей в багажнике не помешает.

Для полной диагностики свечи проверяются на специальном приборе, где создается рабочее давление до 15 атмосфер. Там же их и чистят.

В качестве примера можно привести прибор с компрессором «Молния» работающий от напряжения в 12В.

Автомобили с инжектором

Если со свечами проблем нет, то на авто с электронной системой впрыска придется проводить углубленную диагностику, проверять работу модуля зажигания, датчиков и т.д.

В топливной системе первым делом проверьте работу бензонасоса, осмотрите форсунки и фильтра тонкой очистки топлива, не забиты ли они. Проверьте на исправность регулятор холостого хода.

При запуске двигателя работу бензонасоса на авто с инжектором хорошо слышно, если стоит тишина, то первым делом смотрите плавкий предохранитель. Если он целый, то нужно прозвонить всю цепь. Самое неприятное, если бензонасос сгорел. Но может быть дело только в реле насоса.

Как правило, признаки забитого топливного фильтра проявляют себя раньше и постепенно, машина «тупит», проваливается педаль газа, неожиданно глохнет, поэтому если машина не заводиться подумайте над этим.

Если двигатель не работает по причине отсутствия искры, то первое, на что обращают внимание на авто с инжектором, это катушка зажигания и коммутатор. Если причина в них, то сразу проводят замену на новые.

Бывают ситуации, когда катушка зажигания выходит из строя по причине перенапряжения.

Причиной являются провода свечей зажигания, которые у беспечных водителей постоянно слетают. Слетело сразу два провода раз, слетело два и все, меняйте катушку зажигания.

Другие причины, почему не завелась машина с инжекторным двигателем:

1. Свечи мокрые (залило) – прочистите и просушите, заведите авто при полностью выжатой педали газа;
2. На некоторых моделях авто, двигатель не заведется если снят воздушный фильтр (не сработают датчики) – поставьте фильтр на место;
3. Вышел из строя датчик температуры двигателя (блок управления не получает нужную информацию и не подготавливает обогащённую смесь), чтобы в этом убедиться, вывертите две свечи зажигания, если они сухие, залейте в цилиндры по 10-20 мл бензина. Если машина заведётся, то меняйте датчик.
4. Плохая (износилась цилиндропоршневая группа, дальше ЦПГ). Итог- большой расход масла, дым из выхлопной трубы, как правило, синего цвета;
5. Неисправен блок управления;
6. Другие причины, которые требуют профессиональной диагностики.

Если машина завелась, но работает неустойчиво, заглушите двигатель, обесточьте полностью систему путем снятия плюсовой клеммы с АКБ.

Подождите 15-20 минут, пока обнулится компьютер и попробуйте снова запустить мотор. Это поможет только в том случае, если нет серьезных неисправностей, описанных выше.

Выхлоп в фильтр

Если двигатель невозможно завести и при этом происходят выхлопы в фильтр, то проверьте, правильно ли установлены провода, идущие к свечам зажигания. Скорее всего, при их замене была допущена ошибка.

Если перепутано только два провода, то машина не будет развивать мощность и будут слышны постоянные хлопки.

Для линейки ВАЗ с инжектором

Если не заводится автомобиль ВАЗ с инжектором, то первое на что следует обратить внимание это горит ли лампочка «Check Engine».

Если горит, значит ЭБУ (электронный блок управления) подает признаки жизни.

У каждого реле есть свой предохранитель, проверьте, целый ли он. Находятся там же.

Особенность реле ЭБУ в том, что он подает сигналы на лампу и все исполнительные механизмы, поэтому если оно не работает, то машина не заведется.

Если все рабочее и целое, смотрите метки на шкиве ГРМ и внизу на шкиве коленвала двигателя. Проверьте чтобы шестерня привода ГРМ не соскочила с направляющей и не была провернута.

Садимся в салон и проворачиваем двигатель стартером. Смотрим в свечные отверстия на резьбу, если ли на ней бензин или нет, тем самым мы проверяем поступает ли топливо в цилиндры или нет. Проверяем, есть ли искра на свечах.

Если искры нет, смотрим датчик фаз (положение распредвала), как правило, на нем ломаются провода на фишке, датчик можно проверить мультиметром или заменить.

Если он неисправен, то будет гореть «Check Engine».

Другие датчики:

1. Неисправен датчик положения коленчатого вала двигателя;
2. Несправен датчик массового расхода воздуха – машина может заводится ровно работать и глохнуть. Если датчик полностью неисправен, то она все равно заведется с датчика положения дроссельной заслонки, и наоборот;
3. Если неисправны оба датчика, то автомобиль не будет заводиться.

Если проблем не выявлено, искра есть, реле щелкают, датчики рабочие, бензин в цилиндры поступает, двигатель должен схватить.

Может быть забит нейтрализатор на инжекторе – выхлопным газам некуда выходить, двигатель будет глохнуть. Устройство нужно менять или ставить обманку.

Многие спрашивают, нужно ли перепрошивать ЭБУ? В большинстве случаев нет. Практика показывает, что в 20 случаев из 100 это решает проблему, в 80 случаев нет.

Поэтому каждый решает сам, но, как правило, проблема находится не в прошивке ЭБУ, а электрике и механике.

Авто с карбюратором

На карбюраторных авто сразу смотрите карбюратор, а потом катушку зажигания.

Первый может быть засорен и ему нужна чистка, возможен перелив горючего в поплавковой камере и переобогащение топливной смеси, в результате, свечи заливает.

Бывает такое, при запуске карбюраторного двигателя водитель тянет на себя ручку подсоса, тем самым перекрывая подачу воздуха в карбюратор и обогащая топливную смесь. Так обычно делают, когда заводят холодный двигатель зимой и это правильно.

Но в теплую погоду опытные водителя такого не практикуют, нет необходимости обогащать топливную смесь, а не опытные наоборот.

И нужно понимать, что это такое устройство, на которое нельзя полагаться, даже тогда, когда, казалось бы, оно работает нормально.

Признаки вышедшей из строя бобины:

1. Машина завелась, работа двигателя на холостых оборотах устойчивая. При повышении оборотов, начинаются перебои в работе мотора и в дальнейшем он глохнет;
2. Частый выход из строя свечей накаливания (большая их законченность), в результате чего ;
3. Провал газа (при нажатии на педаль газа ускорение происходит не сразу, а через пару секунд);
4. Искра на свечах есть, стартер рабочий, АКБ заряжено, но машина заводится только с толкача и дальше работает нормально.

Замените старую бобину на новую и попробуйте завести машину.

Ищем искру

Начнем с катушки зажигания, высоковольтный провод которой отсоединяем от трамблера. Ложем провод на металлическую поверхность двигателя и пытаемся завести машину. Появление искры подтвердит наличия зажигания.

Высоковольтный провод, идущий от бобины к трамблеру, возвращаем на место и так же, как и ранее, пытаемся завести машину.

Причиной отсутствия искры могут быть трещины на крышке трамблера или поломка бегунка. Как правило, если искра есть на катушке зажигания, то она есть и на центральном проводе трамблера.

Основная поломка бегунка, это вышедший из строя резистор (находится в бегунке).

Его временно можно «оживить» вынув с места с помощью отвертки, обмотав фольгой (можно от конфет) и вставив обратно.

Если ничего не изменилось и искры нет, обратите внимание на графитный стержень, который находится в крышке трамблера.

Выгоревший стержень может быть причиной отсутствия искры. В данном случае можно поступить так:

1. Заменить крышку трамблера;
2. Вставить новый стержень.

В пути, в глухой местности, это выполнить проблематично, поэтому есть третий способ, народный.

Возьмите подходящую по длине и толщине проволоку, такую, чтобы она не выпирала, и крышка трамблера могла закрываться, а также не выпадала (можно использовать болтик или шуруп). Вставьте ее вместо стержня. Если толщина недостаточная и проволока выпадает, то обмотайте ее фольгой.

Это должно помочь, и машина заведется. Добраться до дома вы точно сможете.

Но случаются и проблемы со стартером, который, казалось бы, рабочий, но по какой-то причине при запуске мотора забирает на себя из сети практически все напряжение (как правило, это микрозамыкание), в результате на свечах слабая искра.

Но на такой стартер, который, казалось бы, отлично крутит двигатель, подозрения падают в последнюю очередь, и то, как правило, не всегда.

Наконец-то дошли до реле зажигания, его неисправность тоже может быть причиной, по которой машина не заводится.

Устройство находится в салоне напротив водителя под панелью приборов (на ВАЗ классика).

Признаки неисправности реле зажигания:

1. Не работают датчики зарядки АКБ, давления масла и другие (на инжекторе должно появиться «Check Engine»);
2. Отсутствует искра на свечах зажигания.

Данное реле ремонту не подлежит, а поэтому меняется. Если ситуация произошла в дороге, то найдите блок предохранителей, снимите оттуда аналогичное реле, к примеру, обогрева заднего стекла, и поставьте его вместо сгоревшего.

Машина заведется, и вы сможете доехать до ближайшего автомагазина, где купите новое реле зажигания.

Бывает такое, что на катушку зажигание не поступает напряжение. Это выяснятся прозвоном цепи методом исключения. Как правило, проблема находится в неисправном замке зажигания или обрывом цепи.

Если некогда возиться в поисках причины, и надо срочно ехать, найдите провод средней толщины длиною 1,5-2 метра.

Один конец провода подключите к плюсу АКБ, а второй к одному из выводов коммутатора и тут важно не ошибиться.

К устройству подходит три поводка, два идут к трамблеру, а третий запитывает коммутатор от замка зажигания, вот и на него и нужно подать питание, смотрит схему ниже. Двигатель должен завестись.

Проверяем забитый карбюратор и бензонасос

Привод бензонасос осуществляется от двигателя через шток (речь идет про карбюраторные авто). Но сначала его можно проверить вручную просто отсоединяем патрубок подающий бензин на карбюратор и качаем, если топливо идет, это не значит, что оно поступает при работающем двигателе.

Оставляем патрубок отсоединенным, заводим машину, если топливо идет, значит все нормально, если нет, или под небольшим давлением, значит износился шток.

1. Снимите крышку воздушного фильтра;
2. Залейте в карбюратор 40 — 50 мл топлива;
3. Выжмите педаль газа до упора и попытайтесь завести машину.
4. Если двигатель запустился, но сразу заглох, то снимайте карбюратор и чистите.

Бывают случаи, когда на карбюраторных авто перед тем, как двигатель заглохнет, стреляет в глушитель и в дальнейшем машина не заводится.

Тут могут быть две основные причины:

1. Переливает бензин в карбюраторе из-за того, что не держит игла;
2. На шестерне (если цепь) проскочил ремень ГРМ на позднее зажигание.

Выхлоп в карбюратор

Если машина не заводится и происходят выхлопы в карбюратор, то проверьте правильность подключения свечных проводов и установки трамблера. Скорее всего, при их замене неправильно были подключены свечи. Провод от первого цилиндра ушел на второй и так далее.

Если неправильно выставлен трамблер, то ничего удивительного в хлопках в карбюраторе нет, ведь искра появляется не в том цилиндре, в котором должна, нарушен . Это свойственно для автомобилей ВАЗ классика, Москвичей, ГАЗ.

Проверьте бегунок трамблера, он может сбиться из-за износа направляющего паза.

Часто такие выхлопы в карбюратор путают с хлопками позднего зажигания.

У карбюраторного авто главные признаки позднего зажигания – хлопки в карбюратор с одновременным появлением в основном при трогании автомобиля.

Чтобы устранить данную проблему придется .

Также черный дым и хлопки возможны из-за переобогащённой топливной смеси, причина – в поплавке карбюратора появилось отверстие, и он набрал в себя топливо, не держит игла. Первую и вторую деталь нужно заменить.

Не заводиться горячий двигатель – карбюратор

Мы уже знаем, что для запуска холодного двигателя нужна переобогащённая топливная смесь, как это достигается на карбюраторных авто, смотрите выше, повторятся не будем.

На горячем моторе такая смесь будет лишней и машина может не завестись.

И опять же, причина находится в карбюраторе, а точнее, в игле поплавковой камере, она не держит топливо.

Мотор заглушили, но в бензонасосе еще существует остаточное давление, благодаря которому топливо прокачивается дальше. Игла не держит и лишний бензин попадает в карбюратор.

Переобогащенная смесь не позволяет завестись уже прогретому двигателю. Как правило, мотор плохо раскручивается, булькает, запускается долго, но, в конце концов, заводиться.

Но если, к примеру, авто постоит час, двигатель остынет, лишний бензин испариться, то машина без проблем может завестись.

Поэтому на горячем моторе не стоит качать педаль газа и использовать подсос.

Просто вдавите педаль в полек до полного и запускайте мотор стартером. Таким образом, лишнее топливо продуется, и заводка машина пройдет без проблем.

Схватывает, но не заводиться

Все просто, ищите проблему в карбюраторе и бензонасосе. Износ штока последнего приводит к тому, что он плохо качает топливо которого хватает для нормальной работы двигателя (как проверять бензонасос смотрите выше).

Также проверьте впускной патрубок (главный жиклер) карбюратора, он может быть забит и не пропускать топливо в нужном количестве.

Другие причины:

Обрыв ремня ГРМ

Не дай бог, конечно, ведь на многих моделях авто такая неприятность может привести к серьезным последствиям.

Именно когда машина завелась и резко заглохла, или неожиданно перестала работать в пути является признаком обрыва ремня ГРМ.

Еще одни признак, стартер слишком быстро вращает двигатель, ведь из-за оборванного ремня прекращается отбор мощности на газораспределительный механизм, в результате, машина не может завестись.

Не заводится после мойки

Как правильно, после неправильной мойки автомобиля, а особенно двигателя под давлением 100-150 бар, последний схватывает, но не заводится. Или вообще, не подает признаков исправности.

Если мойка была только поверхностной, то немного воды все же могло попасть в подкапотное пространство.

Эту воду нужно удалить любым доступным способом и все просушить воздухом, который подается компрессором под небольшим давлением.

Если двигатель мылся и делалось это с нарушением технологии, то не удивляйтесь неприятностям.

Ищите неисправности в системе зажигания, вода под большим давлением могла попасть куда угодно. Выйти из строя могли трамблер, катушки зажигания, бронепровода, коммутатор и т.д.

Сначала нужно удалить воду со всех возможных мест, все протереть, высушить, и уже потом заниматься диагностикой.

Похожая ситуация может произойти, когда автомобиль перемещается в большой луже, или переезжает вброд.

Если машина резко заглохла посередине водоема, значит, вода попала на трамблер, катушку зажигания, бронепровода и скорее всего добралась до воздушного фильтра.

Заводить авто ни в коем случае нельзя просто посадите АКБ. Нужно попытаться добраться до узлов системы зажигания (придется помочить ноги) и протереть их сухой ветошью.

Если невозможно это сделать, и вы видите, что уровень воды не поднимается, то можно подождать пока все просохнет и снова попытаться завести двигатель.

Не заводится машина зимой

Если весной, летом, осенью все было нормально и авто заводилось без проблем, а зимой в мороз двигатель перестал запускаться, при этом аккумулятор заряжен – .

Износ ЦПГ, повышенное сопротивление холодных деталей между собой, пониженные компрессия и степень сжатия — все эти факторы не способствуют проворачиванию коленчатого вала с нужной частотой.

Особенно чувствительны к этому дизельные двигатели, так как компрессия там играет ключевую роль при воспламенении топлива.

Задача состоит в том, чтобы повысить данные показатели и в итоге завести автомобиль.

Подготовьте не замасленные, сухие свечи, они будут играть роль запасных.

Выкрутите свечи зажигания из двух цилиндров, можно через одни, и залейте в них 5 мл масла.

Прокрутите стартером мотор в холостом режиме, чтобы масло распределилось по цилиндрам. Если старые свечи вызывают у вас подозрение, то вкручивайте запасные.

С помощью масла была повышена компрессия в цилиндрах поэтому проблемы с запуском мотора возникнуть не должно.

Таким же способом можно заводить и автомобили с хорошей компрессией если это невозможно сделать на сильном морозе.

Настала весна, автомобиль не заводиться

Как правило, это происходит, когда машина долгое время зимой стояла на открытой стоянке. Частая причина – отсутствие искры из-за окисления контактов.

Проверьте все контакты, особенно на катушке зажигания, зачистите их (окисленная медь имеет зеленый цвет), обработайте все WD-40.

Выкрути свечи и проверьте их, залитые прокалите на газовой плите, но без фанатизма (не перекалите).

Во все цилиндры залейте 5 мл масла и вхолостую с помощью аккумулятора и стартера несколько раз проверните коленчатый вал. Проверьте работу бензонасоса (читайте выше).

Другие причины

Забито вентиляционной отверстие подачи воздуха в топливный бак.

Такая неисправность встречается редко, но про нее стоит знать. В результате забитого отверстия, благодаря которому в топливный бак поступает воздух, в баке создается разряжение (вакуум). По мере уменьшения бензина в баке разряжение усиливается.

В итоге бензонасосу тяжело бороться с этим явлением, подача топлива уменьшается до минимума из-за увеличивающего противодействия.

Признаки – на холостых мотор работает неустойчиво, при увеличении оборотов глохнет, при движении теряет обороты, при отсоединении от топливного фильтра патрубка, идущего в топливный бак, бензин не вытекает, а всасывается обратно в бак.

Не заводится двигатель при включенном вентиляторе охлаждения.

Бывает такая ситуация, заглушили машину и включился вентилятор радиатора для охлаждения двигателя, если он немного перегретый (срабатывает датчик), и тут же нужно снова завести двигатель, а в ответ только щелкает реле стартера.

Скорее всего, сел аккумулятор и его мощности не хватает на одновременное вращение вентилятора и стартера (оба устройства очень энергозатратные).

Дождитесь пока вентилятор прекратит работу и повторите попытку позже. или замените его, так как если он не справляется с двумя устройствами летом, то зимой тем более не заведет машину.

Двигатель после капитального ремонта

Многое зависит от того, кем был проведен капитальный ремонт двигателя, как правило, специалисты не допускают ниже перечисленные ошибки.

Первый признак износа поршневых колец, это повышенный расход масла, синий дым из выхлопной трубы и пониженная компрессия, поэтому их срочно нужно менять.

Но многие думают, что после замены колец проблема уйдет полностью. В некоторых случаях да, но не всегда.

Ведь нужно помнить и про другие узлы (детали) цилиндропоршневой группы, к примеру, цилиндры, которые тоже изнашиваются и, как правило, приобретают эллиптическую форму.

Если у цилиндров большой износ, а это, как правило, уже после пробега 100000 – 150000 км, то простая замена поршневых колец ничего не даст.

Выход одни – устанавливать ремонтные поршня с соответствующими кольцами, а под их размеры растачивать цилиндры. Только в таком случае в цилиндрах появится компрессия, позволяющая завести двигатель.

1. Двигатель схватывает и сразу глохнет;
2. Машина не заводиться, хотя стартер отлично крутит двигатель, при этом зажигание и искра на свечах есть.

1. Новые поршневые кольца, при их установке, всегда смазывайте моторным маслом той же марки, что и залита в двигатель (желательно);
2. Если машина не заводится и есть подозрение, что виной является низкая компрессия, выверните свечи зажигания и залейте в цилиндры 2-3 мл масла, желательно той же марки, что и в картере двигателя;
3. Проверните несколько раз стартером двигатель (свечи зажигания должны быть выкручены), тем самым распределяя масло по цилиндру;
4. Поставьте свечи на место и заведите машину, с повышенной компрессией двигатель должен запустится.

Многие спросят - «Так что, каждый раз нужно будет выкручивать свечи и заливать в цилиндры масло?». Нет, не нужно.

После первого запуска двигателя, масло, разбрызгиваемое коленчатым валом, будет поступать на кольца, оседать там, этим и будет создаваться нужная компрессия. Но большой расход масла все равно гарантирован.

Но случается наоборот, была проверена расточка цилиндров коленчатого вала, установлен ремонтный комплект поршней, а машина с прогретым двигателем не заводиться.

Здесь проблема в том, что двигатель после капремонта еще не обкатан, существует большое сопротивление между деталями, и они, расширяясь при работе, еще больше препятствую запуску прогретого мотора.

Также может быть слабым АКБ или вышел из строя стартер.

Дайте остыть двигателю и попробуйте завести машину, должно все получиться. Как правило, проблема после обкатки уйдет сама собой.

Также, казалось бы, поле простой процедуры – , к примеру, на Renault Logan, машина перестала заводиться.

Тут все зависит от того, насколько правильно были проведены работы, скорее всего, был задет какой-то провод и был разъединен разъем, масло залило важный датчик (к примеру, положения коленвала), без которого машина не заведется.

Необходимо в уме восстановить все действия и повторно пройтись по тем местам, где находились ваши руки.

Закипел двигатель, остыл и машина не заводиться.

Первое, что нужно сделать после остановки авто, это ни в коем сразу не глушить двигатель, а дать ему немного поработать на холостых оборотах.

В крайнем случае, если ситуация настолько серьезная, что двигатель пришлось заглушить, стартером проверните коленвал, для того, чтобы поршня не прикипели к цилиндрам.

Откройте капот, для лучшей вентиляции и ухода тепла. Сразу не открывайте крышку расширительного бачка (радиатора), дождитесь отсутствия пара и делайте это либо в перчатках, либо обмотанной тряпкой рукой.

Почему же двигатель потом может не завестись:

Автомобиль - это целый организм со свойственными ему болячками. Выявить ту или иную неисправность порою очень сложно, а устранить еще сложнее.

Мы перечислили только основные причины, по которым машина может не завесить, копаться глубже в этой теме нет смысла, так как другие неисправности встречаются очень редко.

Но если вы не нашли в статье ту причину, по которой не заводилась ваша машина, напишите о ней в комментариях, может, вы кому-то поможете.

Самая банальная, но вместе с тем весьма неприятная ситуация. Представьте, что еще вчера вечером автомобиль работал как хорошие часы, а теперь вдруг встал. Просто не заводится машина, и все… Ничего не сделаешь. А надо ехать на работу, или на отдых с друзьями, или по магазинам по поручению жены. И вот вы уже звоните и говорите друзьям: "Не могу завести машину". Отдых сорван, на работу опоздали, поручение жены не выполнено. Как обычно, в такой ситуации и эксперты, и любители советуют не расстраиваться и попробовать без нервов разобраться с причинами неполадок. В отличие от многих других поломок, причин, почему не получается завести двигатель, может быть великое множество.

Отбросим такие банальные неприятности, как окончание запасов топлива, барахление замка зажигания или попытка запуска в излишне холодную погоду. Могут еще аккумулятор снять в ночное время - но это скорее из ушедших в прошлое 90-х годов ХХ века. Среди прочих неполадок, из-за которых не заводится автомобиль, можно выделить несколько:

• влага, собравшаяся под капотом;
• неполадки с аккумуляторной батареи;
• проблемы с выключателем воспламенения;
• коррозийные процессы, затронувшие стартер;
• выход из строя предохранителей.

Как обычно, проблемы эти делятся на легкоустранимые и те, которые относятся к категории серьезных. Не могу завести, но попробую починить! Чтобы понять, почему машина не заводится, необходимо произвести тестовые испытания с использованием специального оборудования. Однако в случае легких неполадок этого не требуется. К примеру, излишки влаги под капотом, из-за которой автомобиль объявляет забастовку, можно ликвидировать протиранием сухой тряпкой и несколькими минутами ожидания. Также просто можно устранить проблемы с предохранителями - даже если не заводится дизель, их можно элементарно заменить. Прочие неприятности требуют более серьезного подхода к их ликвидации.

Конечно, если вы уверены, что проблема состоит в неисправности с аккумулятором, его можно снять и заменить на новый. Но перед тем как решаться на столь радикальные меры, следует убедиться, на самом ли деле зажигание схватывает, но не заводится именно по этой причине. К тому же далеко не всегда у вас имеется под рукой совершенно новый и проверенный на исправность аккумулятор. С батареей могут быть проблемы, вызванные простым загрязнением или коррозийными процессами, происходящими по причине излишков влаги. В первом случае достаточно прочистить аккумулятор, во втором - произвести механическую зачистку. Как правило, этого вполне хватает, если не заводится машина именно по этой причине.

Мы уже упоминали о специальном оборудовании, которое поможет вам справиться с устранением подобным неполадок. Примером может служить тестер аккумуляторной батареи, который способен за считанные секунды проверить ее исправность. Можно произвести тестирование аккумулятора и при помощи подручных (в прямом смысле этого слова) средств. То есть попробовать ручным способом вызвать скачок напряжения. Если он присутствует, но по-прежнему не получается завести двигатель, то неисправность, скорее всего, именно в аккумуляторной батарее. В этом случае ее придется заменить, а реанимационные работы по ее восстановлению перенести на другое время.

Неполадки в топливной системе

Проблемы с топливной системой относятся к категории наиболее трудноустранимых. В большинстве случаев вам с большим трудом удастся их ликвидировать, так что при возникновении подобной ситуации лучше всего обратиться к услугам специалистов из сервисных центров. Если сразу не заводится автомобиль, причиной этому могут быть неполадки со стартером. Как любой электрический блок, он может быть подвергнут коррозии или нагару, в результате чего теряет свою трудоспособность. Состояние стартера можно проверить подручными средствами, но для этого вам понадобится помощник. Связано это с тем, что вам не удастся одновременно диагностировать оборудование и запустить двигатель, чтобы понять, почему машина не заводится.

При обнаружении неполадок со стартером его можно полностью заменить, но это отнимет много времени. К тому же стартер может оказаться в исправном состоянии, а причина возникновения неполадок кроется в смежных областях. К примеру, не возникает искры по причине проблем с воспламенительной системой вашего автомобиля. В этом случае, если зажигание схватывает, но не заводится, неисправной может быть катушка зажигания. Для проверки ее состояния обычно используется мультиметр, который есть под рукой практически у любого уважающего себя автомобилиста. С его помощью можно быстро установить возникновение неисправностей в катушке зажигания. Восстанавливать ее работоспособность не рекомендуется - проще заменить данное оборудование на новое.

Наконец, причиной, по которой вы не можете сразу завести автомобиль, может являться неисправная работа выключателя воспламенения. Порой он выходит из строя в результате интенсивного использования, именно поэтому не заводится машина. Опытными водителями для проверки функционирования советуем провести нехитрый тест. Он заключается во включении фар и запуске двигателя. Если фары при этом постепенно тускнеют, значит выключатель воспламенения находится в исправном состоянии. В противном случае его необходимо просто заменить. В значительной части случаев это помогает в решении устранения неполадок подобного характера.