Как сделать раздвижные занавеси без электропривода. Всё о выборе шторы с электроприводом: виды и принцип работы

Однажды, после тяжелого рабочего дня, я пришел домой и понял, что хочу отдохнуть, а не ходить и закрывать шторы. Хочется увидеть их закрытыми вечером и открытыми утром, при этом не выделывать танцы перед окном. Погуглив разные решения, было принято решение сделать все самому.

По многочисленным просьбам, выкладываю все свои наработки по переделке обычных рулонных штор в автоматизированные с удаленным управлением. Осторожно, много фотографий!

Для начала про рулонные шторы:

• Плюсы: рулонные шторы визуально расширяют пространство, красивые и недорогие. Очень простой монтаж. Можно каждым окном управлять отдельно. Высвобождается место на подоконнике.
• Сложности: вручную открывать 5 окон уже занимает долго времени. Открыть полностью угловое окно мешает сам механизм (пример: механизм вверху балконной двери упирается в стену и не дает открыть проход полностью). Из-за этого необходимо вешать шторы с наружной стороны окна. Цена даже на китайские моторизированные шторы начинаются от 2000 рублей, умножаем на 5 и уже сразу же думаем, как сделать все подручными средствами.

Немного про задачи:

Необходимо добавить к обычным рулонным шторам из строительного магазина удаленное управление и подключить к умному дому на openSource платформе Home Assistant . И еще необходимо сохранить обычное управление за веревочку.

Выбор моторов:

Если все автоматизировать, то скорость не играет роли, поэтому можно применять двигатели с редуктором. Коллекторные двигатели дешевые, но не самая надежная вещь для ежедневного применения. Сервомашинки тоже имеют коллекторные двигатели и плюс не стабильные при постоянном вращении. Отличным вариантом выглядят шаговые двигатели. Бесшумные, можно контролировать положение, стоят копейки. В итоге, комплект из 5 двигателей 28BYJ-48 с драйвером ULN2003 обошелся мне в 10$

Про двигатель 28BYJ-48:

Были вопросы о мощности этого двигателя. Опасения что он будет слабым, не оправдались. Вернее так - если использовать полношаговый режим, то двигатель очень хилый, если использовать полушаговый, то вал уже голыми руками не остановить. Кому будет мало мощности, в интернете много статей как приподнять напряжение, превратить его в биполярный и прочие улучшения.

Про датчики:

Так как у нас осталось ручное управление, и мы не хотим впустую гонять двигатель, то необходимы датчики положения штор. Минимум необходим один датчик на одном конце, но лучше два. Можно использовать любой концевой, оптический и т.д., но я лично выбрал герконовый, т.к. приклеить неодимовый магнитик с другой стороны очень просто и работать должен стабильно и долговечно. Сами герконы я выбрал для эстетики уже в корпусе. Плюс предусмотрел настройку по расстоянию от вала. По высоте можно регулировать проставками.

Про конструкцию крепления:

Задача была спроектировать корпус максимально простой для изготовления на 3д принтере с минимальными доработками. Моделировал в Fusion 360. Комплектное крепление цепляется за верх окна, но такую конструкцию на FDM принтере будет трудно сделать с нужными требованиями по прочности, поэтому была придумана конструкция с одним винтом для регулировки.

Итого получилось три детали для 3д-печати. Ссылка для скачивания 3д-моделей .

Основная часть для двигателя, платы управления на ULM2003, креплением герконов, двигателей, лески для стабилизации штор, и регулировочного винта.

Крышка для закрытия всего этого безобразия. Зажим или по-другому крюк.

Сама конструкция штор содержит несколько пружин, которые работают как тормоз если тянуть за шторы(пружина затягивается) или отпускает если крутить за веревку.

При сборке надо сделать одну доработочку: кусачками сломать ободок, который прикрывает веревку, т.к. теперь у нас есть свой неподвижный ободок, который не дает выпасть веревочке.

Управление:

Управлять шаговым двигателем будет NodeMCU на ESP8266. Он выбран из-за дешевизны, наличия резервного канала wi-fi и на нем достаточно легко написать нужные скрипты. Если нужно больше чем две шторы или дополнительные датчики, то ножек микроконтроллера уже не хватит, можно посмотреть в сторону ESP32. (на фото esp32 не приведена, т.к. она в распределительной коробке)

Программная часть:

Среда разработки может быть любая. ESP32 может программироваться через Arduino IDE. Но я для себя выбрал Visual Studio Code из-за скорости, модульности и бесплатности. В этой среде можно разрабатывать почти под любые платформы (не только железо). Можно даже подключить IAR ARM.(но это уже совсем другая тема)

Задача программы простая:

Подключиться по Wi-fi
Подключиться к MQTT брокеру
Подписаться на топик
Управлять скоростью двух моторов
Следить за состоянием концевых датчиков
Отправлять брокеру текущие шаги

Исходники можно взять

При современном темпе жизни всегда хочется возвращаться в приятное и комфортное жилище, которое успокаивает своим теплом и уютом, даря новые силы и энергию. И, как раз от внутреннего убранства дома зависит соответствующее настроение и расположение к отдыху.

Окна в помещении всегда занимают особое место при дизайне интерьеров. Вот почему необходимо уделить максимум внимания выбору текстиля. В нашей статье речь пойдет об использовании автоматических штор, их установка и фото.

Преимущества штор

Декор окон зависит от вкусов и предпочтений хозяев домов, общего интерьера комнаты. И, поскольку, наша жизнь тесно переплетается с новыми технологиями, в последнее время стало очень популярно использовать электронные шторы. Они созданы для удобства и экономии сил и времени, что очень важно в современном мире.

Такие шторы хорошо отгораживают от света и в считанные секунды создают нужную атмосферу уединения в помещении. Более того, такое приспособление автоматически контролирует уровень освещения в комнате, что немаловажно при длительном отсутствии хозяев.

Автоматические рулонные шторы

Среди разнообразия моделей гардин наиболее популярны стали римские и рулонные. Хотя хорошо подходят для декора комнат вертикальные, плиссе или горизонтальные бамбуковые шторы.

Все больше приобретают популярность рулонные жалюзи с электроприводом. Их цена зависит от материала, размера, сложности установки, наличия привода и управления.

К преимуществам таких штор относят быстрое затемнение помещения или создания комфортного полумрака сидя на диване. Для этих моделей подойдут любые окна, так как они устанавливаются на все виды рам. Но целесообразней будет оформлять большие проемы или панорамные и эркерные остекления в пол.

Для домов с высокими окнами или их большим количеством, например, в офисах, автосалонах, магазинах, клубах и в частных многоэтажных жилищах, предлагаемый вариант просто незаменим.

Выделяют две группы штор с автоматикой:

• для наружного использования (рафшторы и рольшторы на фасаде здания). Их устанавливают на окна и двери в целях защиты от несанкционированных проникновений.
• интерьерные модели, которыми оформляют окна внутри помещений.

Электрические карнизы для штор

Такие карнизы регулируются с помощью пультов или специальных выключателей. Их особенностью является возможность повторять любые формы стен. Автоматические карнизы становятся все популярнее и вскоре могут стать достойной заменой обычных карнизов. Они имеют широкий спектр преимуществ. Например, наличие таймера дает возможность управлять шторами в установленное время.

На некоторые карнизы вмонтирован датчик света для реагирования на яркое солнце, что позволяет, при необходимости, закрывать шторы автоматически.

Ещё к позитивным качествам систем управления шторами можно отнести возможность крепления текстиля с любым весом, размером и структурой; бесшумную плавную работу, что немаловажно в период ночного времени и отдыха; длительный срок службы при регулярном правильном обслуживании.

Автоматические шторы своими руками

При наличии желания и соответствующих материалов можно легко и быстро сделать всю автоматику самостоятельно.

Сначала устанавливаем электропривод для карниза. Его нужно подбирать с таким расчетом, чтобы выдержал вес и количество ткани. Привод можно прикрыть или оставить на виду – выбираем любое подходящее место.

Управление организовываем через дистанционный пульт или кнопку, для этого необходимо наличие проводов. Так же уместно установить таймер для удобства регулирования.

При выборе привода нужно учитывать его мощь и надежность из-за перепада температур в холодное и жаркое время. Лучше всего подойдет автомобильный привод стеклоподъемника.

Монтируем на крепкую и тонкую текстолитовую пластину. Для удобства использования веревки, фиксируем на пластину уголок с проемами.

Справа от уголка инсталлируем концевые выключатели. Необходимо на веревку установить пару трубочек из пластика в той точке, где они нажмут на выключатель при достижении концевого положения.

После этого делаем монтаж привода, надевая на него ролик с просверленной канавкой для витков веревки. Затем устанавливаем металлические стойки (3 штуки) на доске с целью монтирования крышки. Фиксация привода происходит мебельными уголками.

На другую сторону от привода нужно зафиксировать независимый ролик, на него надевают веревку. Соединение противоположных концов штор происходит так, чтобы с помощью мотора они открывались и закрывались.

За этим нужно подключить электропитание с помощью блока питания к двигателю привода. Регулировка происходит с помощью реле. Необходимо установить стабилизаторы для проверки питания регулированной части электроники.

Отображение работы привода устанавливаем с помощью светодиодов красного цвета и зеленого. В случае возникновения какой-то ошибки красная лампочка начинает моргать, а если напряжение подано на двигатель – загорится зеленая.

Вся электронная конструкция помещается в пластиковую емкость с проемами для выключателей и светодиодов. Функция первого выключателя – преобразование в режим автоматики, второго – отключение питания. Для светодиода необходимо подобрать белый колпачок, это повысит его видимость с любой точки комнаты.

Фото автоматических штор

Электропривод для жалюзи
(видео в конце обзора)
В рамках реализации идеи "умный дом", было у меня давнее желание - приобрести жалюзи с электроприводом, или как их еще иногда называют - "моторизированные жалюзи". Пластиковые окна давно установлены, жалюзи (обычные, алюминиевые) давно куплены и прекрасно выполняют свою функцию. Но вот задался я целью оснастить их электроприводом. И изучив предложения на рынке малость прифегел от цен! На одно окно некоторые фирмы предлагают электро жалюзи по цене 30 тыс руб! Окно у меня трехсекционное. Выходит цена будет 90 тыс. руб! Это уже даже не смешно... Причем жалюзи мне неприменно придется менять, на "правильную" модель, к которой подходят фирменные электроприводы. В общем все это меня мягко говоря не устраивало. На EBay тоже не нашел нормальных вариантов. Может не там искал?... Что бы и не дорого, и к своим имеющимся жалюзям можно было прикрутить. В этоге поразмыслив на досуге, пришел к выводу, что сложного то тут ни чего нет, и можно вполне все сделать самому.

И так, тема с одной стороны для тех, у кого есть огромное желание получить жалюзи с электроприводом, и с другой, имеется умение творчески поработать руками

Что мы имеем?
Классические алюминиевые жалюзи. Окно у меня трехстворчатое, а значит и жалюзей 3 штуки.

Как и у большинства подобных жалюзи, управление здесь реальзовано по простой классической схеме: тянем веревочку - поднимаем жалюзи наверх, крутим пластиковую палочку (в одну или другую сторону) - створки жалюзи открываются или закрываются поворачиваясь.

Здесь собственно есть вариации потребностей. Электропривод можно сделать на поднятие жалюзи вверх. Либо на поворот створок (открытие и закрытие). Можно конечно же сделать и то и другое одновременно. Так как я в посведневной жизни чаще всего использую именно механизм поворота "лопастей", открывая или закрывая окно, то именно на это и было решено сделать электропривод.

Сразу хочу сказать, что реализации идеи самодельных моторизованных жалюзи не ограничивает Вас в фантазии. Можно сделать управление с пульта, управление по датчику внешнего освещения, датчику движения, можно сделать автоматическую работу по таймеру (например вечером жалюзи закрываются, утром открываются). Причем все это можно выполнить практически на простом, бытовом уровне. Таймер можно использовать обычный, который управляет розеткой. По поводу ДУ управления с пульта - так же можно задействовать многочисленные устройства, втыкающиеся между розеткой и потребителем, управляемые дистанционно. Таких сейчас продается море и стоят они совсем не дорого. Подключется все это элементарно.

Мне лично не нужен беспроводной пульт ДУ. Проводной пульт, стоящий на столе возле компьютера меня вполне утроит. В таймере тоже необходимости не испытываю (во всяком случае пока). Так что в своем обзоре я опишу реализацию "моторизированных жалюзи" под себя. Хотя вариантов автоматизации здесь может быть конечно же очень много. И совсем не за те бешенные деньги, которые сейчас все это стоит на рынке.

И так:
Основной идеи было создания механизма, при котором не будут повреждены сами жалюзи и их конструкция. Я как то не люблю портить хорошие вещи, поэтому руководствовался принципом внесения как можно меньших изменений в жалюзи. Делал с оглядкой на то, что бы можно было все разобрать и вернуть жалюзи в первоначальное состояние.

Основным центром реализации идеи являются моторы. Немного изучив EBay, я нашел в продаже всевозможные "движители" на любой вкус. Главное тут купить мотор с редуктором. Это позволит с одной стороны выбрать (при покупке) любую необходимую скорость вращения вала, и с другой, усилие вращения будет достаточным, что бы вращать ручку жалюзи.

Прикинув, сколько оборотов делает ручка жалюзи, что бы их открыть или закрыть, я остановился на моторе со скоростью вращения вала 15 оборотов в минуту (вообще можно было взять и побыстрее). Питающее напряжение 12 вольт. Ищутся такие моторы на EBay очень просто. Есть варианты с разной скоростью вращения. Каждый сможет подобрать себе то, что нужно.
В поиске EBay пишем: Motor 12v 15 rpm (rpm - скорость вращения вала).

3 мотора стоимостью 13$ за штуку были куплены и скоро приехали ко мне из китая.

Очень важно, что бы моторы были реверсивные. Это значит, что при смене полярности, вал может крутиться в обратную сторону. Не все моторы это умеют. Если найдете как у меня на фото, можете смело брать. Они бывают 15, 20, 30, 50 rpm и т.д.. и выглядят внешне одинаково.

День работы и все готово! УРА!
Можно откинуться в кресле, выпить кофе, кто курит - курите

Видео как все это работает. Длина кабеля у пульта 10 метров. Видео можно посмотреть в HD качестве непосредственно на YouTube.:

Спасибо за внимание к моему обзору.
На вопросы отвечу.
Если есть другие идеи/варианты реализации электроприводов для классических жалюзи, пишите, будет интересно.
На мой личный взгляд наибольший интерес вызывают конструкции, позволяющие моторизировать любые имеющиеся жалюзи, а не покупать какие то специальные модели под определенный привод.

В этой статье я расскажу о конструкции автоматического привода штор, установленного у меня на балконе. Там у нас растут цветы, которым вреден прямой солнечный свет. Кроме того, летом, если окна балкона закрыты, при прямом солнечном свете воздух на балконе быстро перегревается. Однако когда прямого света нет, шторы желательно открыть - тень тоже не способствует росту цветов. Поэтому, для поддержания на балконе приемлемой освещенности, я автоматизировал работу штор.

Механика

Шторы изначально уже были на балконе. Их две, обе подвешены на металлическом тросике, протянутом под потолком от одной стены балкона до другой. Понятно, что передвигать нужно сразу обе шторы, при этом из-за трения штор об тросик (он достаточно шершавый) требуемая сила должна быть достаточно велика. Кроме того, иногда на пути шторы могут встречаться препятствия, например, приоткрытое окно балкона, что еще больше увеличивает требования к силе.
Таким образом, привод должен быть достаточно мощным и надежным - на балконе часто бывает повышенная влажность, возможна достаточно большая разница температур зимой и летом. Поэтому основой привода я сделал автомобильный привод стеклоподъемника. Он обладает достаточной мощностью, способен выдавать большой крутящий момент (в него встроен червячный редуктор) и очень надежен.

Схема механической части привода показана ниже:


Подробнее о конструкции. На вале привода стеклоподъемника (слева на схеме) закрепляется пластиковый ролик с проточкой, на который намотан виток веревки. Привод закрепляется на одной из стен балкона. На противоположной стене крепится такой же ролик, через который также пробрасывается веревка.
После этого веревка натягивается, так что трения веревки на ролике привода хватает для перемещения штор. Противоположные концы каждой шторы крепятся к веревке так, чтобы при вращении мотора штора раздвигалась или сдвигалась.

Для проверки работы привода я сделал его уменьшенную модель. Привод стеклоподъемника и независимый ролик закрепил на доске, натянул между ними веревку, после чего можно было проверять работу электроники и измерять силу, развиваемую приводом.

Фотография самого привода на макете:

Как видно из фотографии, к приводу стеклоподъемника прикреплена достаточно крупная тонкая пластина (я использовал текстолит). К ней крепится металлический уголок с двумя отверстиями, через которые пропущена веревка. Он нужен для того, чтобы виток веревки на ролике не путался, для этого отверстия в уголке сделаны на разной высоте относительно пластины.
Правее уголка - концевые выключатели, нужные для остановки штор к крайних положениях. Для того, чтобы обозначить эти положения, на веревку надеваются две пластиковые трубочки (на фотографии рядом с нижним выключателем видна только одна из них). Трубочки располагаются так, что при достижении шторой крайнего положения одна их них нажимает на выключатель, при этом для надежного нажатия рядом с каждым из выключателей крепится металлическая пластинка, которая прижимает трубочку к выключателю.
Три металлические стойки, прикрепленные к пластине, нужны для крепления крышки привода.
Оба ролика для веревки сделаны из колес для мебели. Используя дрель и напильник, в каждом из них нужно проточить канавку, в канавке ролика привода должны укладываться два витка веревки. Ролик привода крепится на валу за счет натяжения, при этом отверстие в нем пришлось расточить до квадратного, так как вал привода квадратный.
Привод крепится к стене балкона при помощи подходящих мебельных уголков (один из них виден на фотографии слева). В приводе стеклоподъемника достаточно крепежных отверстий, так что проблем с креплением не возникает.

Вид привода, уже прикрепленного к стене и закрытого крышкой:

Для того, чтобы натягивать веревку, используется специальный винт с гайкой, к которому крепятся концы веревки:


Также к нему прикреплен конец одной из штор.

Электроника

Вся электроника у меня разбита на две части - силовую и управляющую. Главная задача силовой части - обеспечение питания двигателя привода. Привод стеклоподъемника может потреблять очень большой ток. Для уменьшения этого тока я уменьшил напряжение питания привода до 5 вольт, но даже при этом максимальный ток, потребляемый двигателем, может доходить до 3А. Чтобы обеспечить такой ток, я использовал блок питания от принтера, способный выдавать напряжение около 30В и ток до 0.7А, а так же DC-DC преобразователь до 5В. За счет понижения напряжения DC-DC вполне способен выдать нужный ток.
Управление питанием двигателя производится при помощи мощного реле, предназначенного для изменения полярности сигнала, и MOSFET, управляющего подачей напряжения на двигатель. Благодаря использованию MOSFET можно регулировать скорость вращения двигателя, но в данный момент эта возможность не используется.
Также на силовой части установлены стабилизаторы, предназначенные для питания управляющей электроники и цепь контроля питания двигателя. Стабилизаторы питаются от более низковольтной цепи блока питания, напряжение там не превышает 12В.

Управляющая электроника представлена микроконтроллером STM8S. Контроллер выполняет достаточно много функций - измерение освещенности, принятие решения о запуске привода, контроль за положением штор по концевым выключателем, управление питанием привода, управление приводом в ручном режиме - по командам пульта ДУ. Кроме того, к контроллеру подключен радиомодуль на NRF24L01 и шина 1-Wire, по которой подключены три датчика температуры. При помощи радиомодуля можно управлять приводом и считывать значения температуры в разных точках балкона и на улице, однако в данный момент второй радиомодуль подключен только к макетной плате, так что далее этот функционал я рассматривать не буду.

Используемый блок питания от принтера имеет вход для перевода его в состояние Stand-by. Его я тоже использую, благодаря чему уменьшается потребление энергии конструкцией. В программе учитывается, что блок питания переходит в рабочий режим с определенной задержкой, а после 30 секунд бездействия привода блок питания опять переходит в режим Stand-by.

Индикация работы привода - при помощи трехцветного светодиода (используются только синий и красный диоды). Синий загорается при подаче напряжения на двигатель, красный начинает периодически мигать при наличии ошибок в работе привода. Число вспышек позволяет определить номер ошибки.
Для звуковой сигнализации некоторых событий (например, при подаче команды на закрытие уже закрытых штор) используется сам двигатель привода. На него подается ШИМ сигнал с маленьким коэффициентом заполнения, в результате чего двигатель достаточно громко пищит.

В качестве датчика освещенности используется фоторезистор, прикрепленный присоской к окну. Так как присоска может отпасть от окна, рядом с фоторезистором расположена маленькая кнопка. Пока присоска держится на окне, кнопка прижата к окну. Если присоска отпадет, автоматическая работа привода прекращается и начинает мигать красный диод. Если датчик не подключен к разъему, то это тоже обнаруживается контроллером.
Вид датчика освещенности:

Так как освещенность датчика может резко изменяться - из-за различных вспышек на улице, переменной облачности, то данные от датчика приходится фильтровать. У меня реализован следующий алгоритм обработки: данные от датчика оцифровываются с частотой 10Гц, и записываются в массив. Раз в секунду значение этого массива усредняется (в первую очередь это нужно для фильтрации шумов и вспышек). Далее полученные значения добавляются в другой массив размерностью 600 элементов, после достижения конца массива запись начинается с его начала. Также каждую секунду производится анализ этого массива - контроллер подсчитывает, какой процент элементов массива меньше определенного порога (с ростом освещенности напряжение на выходе фотодатчика падает). Если значения более 66% элементов меньше заданного порога - то считается, что освещенность достаточно велика, и шторы можно закрывать. Таким образом проводится фильтрация периодических изменений освещенности. При этом на частоту работы привода тоже наложено ограничение - в автоматическом режиме мотор включается не чаще раза в десять минут.

Как я упоминал выше, имеется возможность управлять шторами с пульта ДУ. При помощи пульта можно полностью открыть и закрыть шторы, частично открыть их, запустить привод по мгновенному значению освещенности.При управлении с пульта ограничений на частоту работы привода нет.
Также есть возможность программно перезагрузить контроллер.
При передвижении штор контроллер следит за состоянием концевых выключателей. Если после начала движения соответствующий выключатель не сработает в течении 20 секунд, работа мотора прекращается. Чтобы продолжить работу привода после устранения неисправности, как раз и нужно перезагрузить контроллер.

Вся электроника установлена в стандартный пластмассовый корпус:


Один из выключателей нужен для перевода электроники в автоматический режим работы, второй позволяет полностью отключить питание мотора.
При помощи гнезд Jack 3.5мм к устройству подключаются датчик освещенности, TSOP для приема данных от пульта, и внешние термодатчики.
Белым колпачком закрыт светодиод - так его видно под любым углом.

Вид собранного и установленного на свое место блока электроники:

Видео работы привода (управление с пульта):

Идея родилась очень давно и долго дозревала. Всё началось с переезда в другую квартиру, окна которой выходят на восток. Зимой ещё ничего, а вот летом наглое солнце встаёт, когда я только уснул или ещё даже не ложился. Ярко светит прямо в глаза, говорит чтобы я лето не проспал. Оно, конечно, право, не дело спать летом, но совсем не спать как-то пока не получается. От солнца уже очень давно придумали занавески, и они даже есть у меня. Довольно плотные. Но недостаточно. Яркий свет их насквозь пробивает, не прямые лучи, но всё равно ярко. А главное их надо не забыть закрыть с вечера, открыть днём, когда проснулся. Кто-то у себя делает умный дом, кто-то - полоумный. Ну а у меня вот дом ленивый, весь в меня. Хозяин не должен утруждать себя таким тяжким трудом, как двигание штор аж дважды в сутки. Пусть шторы плавно открываются за некоторое время до будильника (или даже вместо него). Солнце должно будить моё величество, но не мешать ему спать, так ведь?

Спойлер:

Начал я думу думать, как это дело автоматизировать. Первая мысль очевидная, тросик, двигатель и навесить это всё на шторы. Пока продумывал, как это реализовать, закрепить, как датчики концевые приделать, то сё, пока пытался побороть лень и сделать, прошло года три всего. Но так и не сделал. И это хорошо. Потому что к тому времени до меня доползла другая мысль. Чем двигать шторы, которые двигаются не так уж легко и недостаточно блокируют свет, лучше использовать жалюзи. Ну а когда полез гуглить про них, узнал о такой классной штуке, как рулонные шторы. Как-то раньше не сталкивался с ними.

Рулонные шторы - среднее между жалюзи и шторой. Кусок ткани, который, когда не нужно, сворачивается в рулон в верхней части. Вешаются они на каждой окно отдельно. На открывающиеся - прямо на створку, можно открывать при любом положении шторы. Конечно бывают разных цветов, узоров и светопропускаемости. И, что мне и надо, есть варианты «blackout», то есть блокирующие свет почти полностью. В обычном варианте управляются свисающей петлей веревочкой-цепочкой. Шириной бывают разные, но если нужно, то можно и урезать по месту. Цены тоже разные, где-то от 600 рублей (~$10). Вот, для примера, в . Если нужны простые, без изысков, то вполне приемлемо, как мне кажется.

Купил, повесил - отлично! Осталось только автоматизировать. С двигателем проблем нет, штора достаточно лёгкая, ничего мощного не нужно. Ручное управление шнурком я решил убрать. Без него вал мотора можно жестко соединить с бобиной. Это упрощает конструкцию. Корпус, при наличии 3D- принтера, из проблемы превращается в вопрос дизайна. А вот электроника… Тут вариантов решения задачи много. Детальный разбор, почему я выбрал такой, спрячу под спойлер.

Варианты, мысли, компромиссы

Для начала надо решить, хотим мы управлять шторами с кнопки, пульта, смартфона, ещё как. Или сразу по всякому. И напрямую или интегрировать в какой-либо ленивый дом. Если интегрировать, то каким образом связать, проводами, вай-фаем, блютусом, радиоканалом или ещё каким извращением. Тут у каждого свои предпочтения. Я выбрал Wi-Fi, как довольно универсальный вариант. Плодить провода - излишне. ИК/радио пульты нет смысла, лучше иметь одно кольцо, чтоб править всеми, ой, то есть один смартфон для всей домашней автоматики. Тем более, при желании, перенаправить команды из чего угодно в Wi-Fi довольно просто. У меня ИК приемник в компе, гашу свет и управляю музыкой пультом от ТВ. Надо будет (и если найду ещё одну незанятую кнопку) - будет и с него управление шторами.

Ну а раз Wi-Fi, то конечно ESP8266. Модули, построенные на этом микроконтроллере, стоят недорого и вполне подходят под задачу. Я знаю про ESP32 (почти то же самое, но поновее и ещё и с bluetooth), но пока не применял.

И тут назревает компромисс, на который придётся пойти. Питание тащить проводами. Потому что крутить моторчик пару раз в сутки - аккумулятора, например 18650, хватит надолго. А вот непрерывно кормить ESP8266 - нет.

По беглым прикидкам двигатель потребляет в районе 220мА, берем аккум 18650 на 2500мАч, получаем из него 5 вольт повышайкой, 2500*3.6/5*80%=1440мАч, значит крутить его можно 1440/220=~6.5 часов. Поднять или закрыть занимает около 2 минут (от высоты окна и скорости зависит). Около 90-100 циклов «туда+обратно» на одном заряде. На 3 месяца хватило бы. А если использовать 2 аккумулятора, да повышенной ёмкости - более полугода. Приемлемо. Но помимо двигателя есть электроника.

У ESP8266 есть несколько режимов энергосбережения на такие случаи. Но если мы хотим (а мы ведь хотим), чтобы команду на открытие-закрытие шторы можно было отправить в любое время, то Wi-Fi отключать нельзя, а без этого сильно сэкономить не выйдет. Мои эксперименты ни к чему не привели, по крайней мере. Среднее потребление оставалось где-то 5-10мА, что явно много для автономного питания. Хуже того, у меня esp"шка периодически переставала экономить энергию, стоило только её пропинговать раз 10. Хз что за глюк, разбираться не стал. Ну пусть я криворукий, может реально выжать 2-3мА, все равно не вариант. Менять аккумуляторы раз в месяц (а это ещё в хорошем случае) - слишком. Включать вай-фай изредка только для синхронизации расписания, не вариант. Мало ли когда нужно закрыть шторы, вдруг кино днём посмотреть захочется, а яркий свет солнца мешает. Значит питание тянем проводом. Питание низковольтное, токи небольшие, легко проложить между рамой и створкой, за оконным плинтусом, со стороны балкона или ещё как замаскировать. Зато один раз сделал и забыл, а не аккумуляторы меняешь каждый раз. На аккумуляторы можно перейти, если достаточно только работы по расписанию + ручное управление проводной кнопкой. Я о таком варианте подумаю для дачи. Либо менять Wi-Fi на BT, RF, IR или ещё что-нибудь двухбуквенное маложрущее. К слову, беглый гуглинг говорит что есть в продаже (даже прям у нас, у продавцов этих штор) и аккумуляторные приводы с дистанционным пультом, кому надо. А я буду колхозить как мне удобно. С проводами. Спрятать их реально.

Ещё вопрос встаёт, вот есть у нас рядом 2-3 (ну у меня конкретно по 2) окна (имею ввиду отдельные стёкла. Глухие, открывающиеся или балконная дверь, в одном оконном проёме) в комнате, штор надо столько же, двигателей тоже, а сколько «мозгов»? Вообще, конечно, вычислительной мощности ESP’шки хватит более чем, у нас тут не rocket science намечается. Но, с другой стороны, тогда помимо питания, потребуется проложить провода и для управления моторчиками, для шаговых это 4 пина, если напрямую. У самых распространенных и дешевых китайских платок на ESP ещё и количество выводов ограничено. А если запихнуть эти платки прямо к моторам, по одной на каждый, то всё упрощается. Так что я решил, если пушка и снаряды стоят копейки, то можно и из неё по воробьям стрелять. Простое, модульное, легко ремонтируемое, компактное решение перевешивает экономию на спичках. Сломается электроника у одного привода, так второй позволит открыть окно и я не умру от недостатка освещения (да, я тот ещё овощ).

Обычно, делая ленивую автоматику, обязательно надо продумать резервные варианты управления, так как она обязательно когда-нибудь сломается. А если не сломается, то свет отключат. Или вай-фай повиснет. От механического ручного управления я отказался, цепочка у окна не болтается. Значит при проблемах с питанием мы ничего поделать со шторами не сможем. Ладно, как-то переживём. Можно запитать от бесперебойника или сделать бесперебойник на 5 вольт. Другое дело если всё работает, но упал Wi-Fi. На плате есть свободный пин, куда можно прилепить кнопку для ручного запуска шторы. Привод высоко, кнопку можно спустить вниз болтаться на шнурке. Но я этого не делал. Роутер у меня питается от UPS’а, не глючит, аптайм по году и больше, ребутится только при обновлении прошивки и замене аккумуляторов. И в случае пожара в доме, как недавно было. Горел подъездный кабельный канал, света не было пару часов, бесперебойник быстро сдался. Но это редкость. Вообще, кому-то кнопка может быть удобной как ещё один канал управления.

Теперь перейдем к деталям, во всех смыслах.

Двигатель. Тут для меня выбор был очевиден. Широкораспространенный . Цена 1.5-3 бакса, в зависимости от количества, комплектации платой драйвера и жадности продавца. Продаются на каждом углу китайского интернета. Есть на 5 и 12 вольт, я использовал самые распространенные, пятивольтовые. Представляет собой шаговый двигатель (т.е. его можно крутить небольшими «шагами» на нужный угол или нужное число оборотов) совмещенный с редуктором. За счет этого, при очень скромных весе (~30 г) и габаритах (~3х3х2 см), он развивает неплохую мощность, порядка 300 грамм-силы на сантиметр. Это не так много, но вполне достаточно для наматывания шторы. Редуктор также обеспечивает эффективное торможение вала при отсутствии питания. Прокрутить его рукой можно, но с приличным усилием, больше рабочего. Так что штора самопроизвольно не размотается при отключении питания. И ещё плюс - он очень тихий. Его почти не слышно уже в метре от уха. При креплении к твердой поверхности вибрации при работе немного увеличивают шум, его становится слегка слышно в тихой комнате, но разбудить кого-либо он вряд ли способен. Меня уж точно. Вообще, как я понял, они часто применяются для управления шторкой кондиционеров. А она может всю ночь двигаться в swing-режиме (я не знаю как оно по-русски, короче когды махает туды-сюды). Редуктор пластиковый, но тут недостатком не считаю, нагрузка небольшая, износ вряд ли скажется при «шторном» пробеге, в кондее же он живет как-то? Кто-то вообще на таких мини 3D-принтеры делал, а там безостановочное движение. Главное не слишком часто крутить его за вал, вот это может его легко убить. Ещё у него есть довольно значительный люфт вала, как осевой, так и радиальный. Довольно существенные. Но опять же, в данном применении это вообще не играет значения и не имеет роли. Так что минус у него, я считаю, только один, опять же следствие редуктора, мотор медленный. 15-25 RPM, т.е. один оборот за 3-4 секунды. Медленнее можно, быстрее - нет. Но шторы дело такое, спешка не требуется, наоборот, нужно их поднимать медленно и величественно. Так что подходит.

Двигатель может повернуть шторы на заданное число оборотов. Но это всё, по-эйнштейновски, относительно. А нам нужна, по-архимедовски, точка опоры, от которой вести отсчёт. Если иметь две такие контрольные точки, сверху и снизу, то можно вообще использовать обычный двигатель и крутить «до упора». Но снизу это делать неудобно, а вот сверху можно поставить микрик. (Видел в интернете реализацию вообще без концевиков, штора обучалась при первом включении. Но это не мой путь, положение может сброситься при отключении питания, если не сохранять его каждый раз во флеш-память, насилуя её. Двигатель может по каким-то причинам пропустить шаги. Мало ли.) Микропереключатель будет нажиматься полностью поднятой шторой, а вниз мы будем разматывать на заданную при настройке длину. На самом деле было бы пожалуй даже лучше использовать геркон и магнитик в нижней части шторы. Но я до этого не додумался. Мне камрад подсказал, когда обсуждали эту тему в умных штор от Xiaomi. Я оставил микрики, но ничто не мешает использовать герконы, при желании. Микрики стоят чуть более бакса за пучок. Искать по словам micro limit switch, для примера. Нужны самые мелкие, 13х6мм, лучше без ролика. Хотя ролику всегда мона обрезание сделать.

По механике остаётся корпус и пару винтиков М3, чтобы собрать воедино. Корпус нарисуем, будем жить печатать. Корпус в идеале сделать наиболее компактным, из эстетических соображений. Да и чего лишний пластик тратить. Значит делаем плату вначале, по ней уже корпус.

Электроника.

Значит сердцем… хотя нет, мозгами, у нас будет ESP8266. Этот микроконтроллер требует для работы внешнюю память, антенну и прочую труднопаяемую в домашних условиях мелочевку. Так что берем готовую платку. Их много разных вариантов, от совсем мелких до почти ардуино-подобных. Мой выбор - ESP-07. Один из самых компактных вариантов, с керамической антенной. Есть даже разъем под внешнюю антенну, но в пределах квартиры она не нужна. ESP-12 чуть больше из-за «нарисованной» на плате антенны. Цена - 2 бакса, плюс-минус как сторгуетесь.

Управлять двигателем эти мозги напрямую не могут. Надорвутся. Не помню сколько точно допускается ток пина у ESP, кажется 12 мА, а нужно в районе 200-300. Нужны транзисторы для усиления. Проще всего взять микросхемку с ключами, ULN2003. В ней заодно есть и все необходимые для управления индуктивной нагрузкой диоды. Часто платы с этой микросхемкой продаются в комплекте к моторчику. Только там она в DIP корпусе, который излишне громоздкий. Такие платки хорошо иметь для макетирования проводами, а в готовое изделие поставить ULN2003ADR в корпусе SO-16. Стоит даже в розничном Чип и Дипе всего 19 рублей, на Али вообще меньше доллара за десяток.

Двигатель требует питания 5 вольт, мозгам нужно 3.3. Значит ставим микросхему-стабилизатор. Тут выбор огромный. Я взял самое попсовое - AMS1117-3.3 в корпусе SOT-223. Цена доллар за десяток, за $3 пришлют сразу сотню. Для питания ESP"шек от лития они не годятся, падение напряжения около 1 вольта, а вот от 5В питать в самый раз. Я их часто использую, для esp и STM32.

Ещё нужны резисторы 0805 номиналом 10КОм, плюс-минус. Тройка конденсаторов, тоже 0805, номинал 1мкФ или больше. Меньше не желательно, может глючить. И штырьки для подключения всего, чтобы не припаивать намертво. Самые обычные, однорядные прямые, шаг 2.54. Цвет по вкусу.

Питание от 5 вольт источника. Ток потребления до 0.4А на штору. Честного 1 амперного блока должно хватить на две шторы. Если не поднимать их одновременно, то даже 0.5А хватит, вероятно. Но лучше не рисковать. При возможности, лучше блок питания разогнать на 6 вольт, это компенсирует падение на проводах и ключах драйвера мотора. Особенно для широких тяжелых штор.

Для первоначальной прошивки ещё понадобится USB-TTL адаптер. Любой. В качестве него можно использовать любую Ардуинку с USB портом. Адаптер стоит копейки, но можно и попросить у кого-то на время, дальнейшее обновление прошивки, при необходимости, уже можно будет делать по воздуху.

Плата.

Схема простая, подключение типовое. Рисовал и потом разводил плату в DipTrace.

Вот развести плату оказалось чуть сложнее. Хотелось сделать максимально компактно, но не отказываясь от 0805 мелочевки, как самой распространенной и достаточно комфортной для пайки. И дорожки 0.4мм, вполне приемлемо для изготовления ЛУТом. Плата двухсторонняя. Можно было ещё на миллиметр или даже два уменьшить длину, выкинув необязательный резистор R5 между DTR и GPIO0, но я об этом поздновато подумал.
Платы можно и в китае заказать. На JLCPCB вроде ещё действует акция с бесплатной доставкой на первый заказ. Тогда 2 usd за десяток (или даже гораздо больше, если потом опиливать вручную). С доставкой уже хуже, за десятку переваливает. Но можно поискать варианты, их много. Я сам пока ни разу не заказывал, фоторезистом обхожусь.

Корпус.

В процессе работы корпус прошёл длинный эволюционный путь, начав с простой скобы-кронштейна для двигателя.

Некоторое время я ломал голову, как закрепить микрик и чем его нажимать. Пробовал варианты прикрепления к нему вилки, между зубьев которой пропускал штору, так, чтобы утяжелитель в нижней части шторы нажимал эту вилку при подъёме. Всё это было неэстетично и непрактично. Но красивое решение в итоге нашлось. Нужно всего лишь чуть выдвинуть пластиковую планку-утяжелитель, чтобы она упиралась в корпус привода. Нижнюю стенку корпуса сделать гибкой, а микрик спрятать внутрь.

Выдвинутый кончик планки можно закрыть вертикальным П-образным профилем, наклеенным на оконную раму. Тогда штора будет прилегать к стеклу даже на откидывающихся окнах. Для симметричности планка режется пополам и выдвигается с обеих сторон.

Корпус рассчитан на крепление в основание, которое идёт в комплекте к шторам. Там довольно богатый выбор способов крепления, на форточку за край, на скотч, шурупами. Глупо отказываться. Для других штор размер планки крепления может отличаться, модель придется править. Но это не сложно, рисовал я в OpenSCAD, ну как рисовал, там всё текстом задаётся. Так что и поправить должно выйти не сложно, несколько чисел поменять. Но сходу там может быть сложно в моём говнокоде разобраться. Кому нужно будет - подскажу где и как.

Печатаем. Задание принтеру я готовлю в Slic3r"е. Стараюсь подогнать так, чтобы печаталось только периметрами, без заполнения. Количество верхних и нижних слоёв ставлю так, чтобы нижняя (при печати) стенка была полностью залита.

Мои настройки такие. Печать слоем 0.25 мм, первый слой 0.3 мм, 3 периметра (для крышки лучше побольше периметров поставить, 5-6), сплошные слои: 4 верхних, 4 нижних. Я печатал и ABS"ом (немного трудновато печатается, лучше печатать с защитным периметром во всю высоту) и PLA. Но остановился на PETG, им проще всего. На печать корпуса уходит 17 грамм, на крышку - около 6. Время печати - 45-50 минут и 15 минут, соответственно.

После печати можно обработать шкуркой и растворителем для получения глянцевой поверхности, но мне лень, поэтому я решил что [s]и так сойдет издалека не видно.

Ещё печатаем переходник на ось. Его тоже надо подогнать под конкретную штору, если у неё отличается посадочный диаметр. У моих он 15-16 мм.

Паяем.

Я обычно делаю платы фоторезистом. У меня это выходит чуть дольше ЛУТа, но немного лучше по качеству и меньше брака.

Чем плохо изготовление плат дома, в переходные отверстия придётся впаять перемычки. На заводских платах отверстия внутри покрываются металлом и это обеспечивает контакт между сторонами платы. Ну а я делаю перемычки из жилки многопроволочного провода. Плату кладу на наковаленку, вставляю жилу, откусываю в миллиметре над платой и шмякаю молотком. Плату перед ударом лучше чуть приподнять, чтобы расклепалось и сверху и снизу равномерно. Получается довольно надежно, а если потом ещё и залудить - вообще отлично. И не торчит ничего, можно переходные делать прямо под микросхемами.

Припаиваем детальки. Обратите внимание, если вдруг будете повторять. Резистор R5 - 300 Ом (обозначение 301), а не 10К (103), как остальные. Не перепутать. Он вообще необязательный, можно запаять перемычку. Он на всякий случай, чтобы не попалить линию DTR при экспериментах с прошивкой. С обратной стороны тоже есть необязательный резистор R7 (на фото выше), туда вообще ничего не паять, это для экспериментов с глубоким сном только.

Некоторые пины тоже выполняют роль межслойных перемычек. Так что паять их нужно с двух сторон. Вначале запаиваем снизу, потом приподнимаем пластиковую юбку и аккуратно, используя не слишком много припоя, пропаиваем сверху. В идеале юбка садится почти на место, в ней есть небольшое углубление. Паяю я так себе, не обращайте внимания. Я вообще мастер на все кривые руки.

Первоначальная прошивка.

Если у вас уже установлена Arduino IDE, то проще всего прошить из неё. Если ещё не ставили пакет для поддержки ESP8266, то нужно его добавить (Tools - Board - Boards manager, esp8266 by ESP8266 Community - Install, версия 2.4.1, на данный момент. В 2.3.0 у меня были глюки и тормоза). Далее выставляем параметры.

Чтобы не ставить Arduino IDE, можно воспользоваться бесплатной утилитой от Espressif, разработчика этого чипа. Скачиваем и запускаем. В настройках ставим всё как на скриншоте, в первой строке только выбираем свой путь к скачаной bin-прошивке. В адресе «0x0000» это икс, а не ха, если что. И, важно, выбираем правильный размер памяти. Для ESP07 обычно 8 Мбит (=1Мбайт). Для других плат может быть 32 Мбита (=4 Мбайта). Иначе ошибка при прошивке будет.

В обеих случаях нужно выбрать правильный COM-порт для своего usb-ttl адаптера. Посмотреть его можно в диспетчере устройств, в винде. А линуксоводы сами разберутся. Скорость порта можно поставить любую, но лучше начинать со 115200, для надежности.

Подключаем следующим образом.
Плата - USB-TTL
gnd - gnd
RX - TX
TX - RX
На плате соединяем DTR и GND (тот, что для концевика потом используется, он пока свободен). Это нужно чтобы во время подачи питания на плату esp8266 перешёл в режим прошивки. Потом, для обычной работы, DTR нужно будет отключить, иначе так и будет висеть, ожидая прошивки.

Ну и в последнюю очередь подаём питание 5 вольт на контакты в углу платы, gnd (минус) и VIN (плюс). И не перепутать. Всё готово, жмём start или upload. Если всё получается с первого раза - бросаем всё и бежим покупать лотерейные билеты. Иначе проверяем всё заново, чаще всего проблема с выбором com-порта или перепутанных RX-TX (можно попробовать поменять их местами). Проверяем пайку, молимся Ктулху, пробуем заново.

После успешной прошивки отключаем DTR и адаптер, остаётся только питание. Отключаем, включаем заново. Потребление должно быть около 80 мА, это так, для контроля (в режиме прошивки или неправильной записи потребление, обычно, меньше). Даём плате секунд 5 на запуск и смотрим имеющиеся Wi-Fi сети. Должна появиться новая незапароленная сеть.

Подключаемся и заходим на адрес . Должны увидеть что-то похожее на интерфейс. Лезем в и настраиваем.

В настройках можно выбрать русский язык, если английский не устраивает. Я в технических вещах предпочитаю английский. Но, подозреваю, не все разделяют мои вкусы и, чтобы не было обвинений меня в ненависти к родному языку (хотя в школе я его действительно очень не любил и получал трояки), решил предоставить выбор владельцу.

Я прошивку ещё допиливаю, на данный момент версия 0.02 beta ещё много чего не поддерживает. К примеру нельзя выставить статический IP, только автомат по DHCP. Для начала стоит придумать сетевое имя и указать свою Wi-Fi сеть. Желательно указать NTP сервер для получения точного времени. После перезагрузки выяснить у роутера, какой IP он выдал нашему приводу. При желании закрепить его, чтобы не менялся. С мобилы, по идее, можно зайти браузером по тому имени, который указали в настройках. С компа так может не прокатить, например в Win7 по умолчанию нет mDNS клиента. Можно поставить Bonjoure от Apple, а может он уже и стоит, если вы яблочный фанат. Но это уже отдельная тема.

Дальнейшее обновление прошивка поддерживает по воздуху. Как из Arduino IDE напрямую (нужна поддержка mDNS в системе), так и прямой заливкой bin-файла по адресу httр://IP/update (логин-пароль admin:admin, пока что меняется только в прошивке, потом может вынесу в настройки).

Вообще, сразу хочу сказать, прошивка написана в соответствии со всеми стандартами безопасности, принятыми в IoT (интернете вещей). Т.е. как попало. Впрочем, если кто-то подключился к этому устройству, то пароль от вашей беспроводной сети он уже знает, а навредить может разве что подвигав шторы туда-сюда. Тем не менее, как минимум не стоит давать на роутере доступ к шторам из глобальной сети напрямую. В дальнейшем может и приделаю парольный доступ, хотя пока смысла в этом не вижу.

Касательно написания прошивки, было бы не честно не выразить благодарность камраду и его коту за их про esp8266, которые помогли разобраться с этим чипом. И за его для SonoffLED, из исходников которой я многое почерпнул. Так что, Алексей, спасибо!

Итак, запустили, сеть настроили, можно собрать воедино. Припаиваем проводочки к микрику, обжимаем разъём. Или берем два проводочка с разъёмом и паяем их. Паять надо к крайним выводам, нормально замкнутым. Если вдруг концевик отвалится от платы, это будет эквивалентно постоянно нажатому состоянию, меньше шансов убить движок.

Прикручиваем мотор к корпусу. Вставляем микрик. Для надежности лучше закрепить его каплей термоклея со стороны контактов. Подключаем к плате и утрамбовываем внутрь. Провода от мотора я не укорачивал, мне, конечно же, было лень. Просто смотал и запихнул внутрь. Оправдал это тем, что так проще будет менять, если вдруг понадобится. Плата входит плотненько, если правильно отпилена. Подточить при необходимости. Крепить не понадобилось, сидит надежно. Провода питания можно пропихнуть в щель над креплением, тогда их и невидно будет. Защёлкиваем крышку. Не получается. Уплотняем провода, пробуем ещё раз. У меня получилось. Раза с третьего. Вариант сервировки:

Блок питания с Али, б.у.шный из какой-то техники, довольно приличный, насколько я могу судить со своим образованием (окончил курсы повышения квалификации в обзорах от kirich"а). Заявлено 10 ватт на 5 вольт, нам столько мощности не нужно, так что с большим запасом. Я только чуть поднял выходное напряжение, на полвольта где-то, изменив резистор. При необходимости меняем выходные конденсаторы на большее напряжение. Установлен БП будет на остекленном балконе, почти под потолком, но всё-таки запихнул его в распаечную коробку IP55, со шнайдеровским брендом. Нравятся они мне. Подключение проводов на подделках под wago, но токи небольшие, на линию балкона у меня вообще стоит автомат C6, если что (не хочу провоцировать wago-срач в комментах).

Прокладываем провода питания по внутренней стороне створки. Делаем петлю в том месте, где оно поворачивается, чтобы не сильно перегибался. И подключаем к блоку питания.

Время настроить мотор. Для шагового мотора важно, в какой последовательности включать обмотки. При неверном подключении он будет крутиться в обратном направлении или вообще дергаться как обессилевший эпилептик. Я вроде когда делал плату и писал софт, закладывал прямой порядок. Но, видимо, где-то накосячил, как всегда. В итоге в настройках сделал выбор любого варианта подключения, чтобы не париться в дальнейшем. Вдруг китайцы на разъёме двигателя поменяют распиновку. Мне подходит вариант «A-B-D-C». Пробуем разные, жмём кнопки Test. Выбираем направление прямое или обратное, так, чтобы «тест вверх» сматывал штору. Можно поэкспериментировать со скоростью. По умолчанию 1500, это микросекунд на шаг. Чем меньше число, тем выше скорость. У меня работает где-то до 900, на 800 уже перестает крутить. Лучше оставить запас. Можно замедлить ещё сильнее, возможно чуть снизить шум от вибрации, если где-то резонанс проявляется на определенной скорости.

Настроив мотор, нужно настроить длину шторы. Поднимаем полностью вверх, до срабатывания датчика, затем опускаем вниз до нужной длины. Можно кнопкой тест, а можно выставляя значение длины шторы, постепенно его увеличивая. Узнав нужную длину, сохраняем.

Готово! Можно открывать и закрывать окна через браузер с любого устройства. Работает тихо, плавно, неспешно (глаз такое движение даже и не сразу ловит, ну то есть от неожиданного резкого движения вы не подскакиваете). У меня в балконной двери стекло в полный рост, штора до низа около фута не достаёт, но там не так много света, балкон экранирует. Можно штору наростить, мне без надобности. Так вот полная длина 1.70м проходит минуты за 2.5 при скорости в настройках 1500.

Веб версткой я не занимался давным давно, с тех пор многое изменилось, например, оказалось что таблицами уже не верстают. И ещё надо как-то сделать, чтобы на мобильных устройствах прилично смотрелось. Получилось так себе, но жить можно.

Интеграция с чем-то умным.

А вот тут будет кратко.
Уже сейчас можно управлять по сети простым запросом по HTTP.
httр://ip-address/open
httр://ip-address/close
Также есть служебный линк, его удобно использовать с ajax
httр://ip-address/test?up=1&reversed=0&pinout=2&delay=1500&steps=300
Все параметры опциональны, возвращает, после завершения операции, текущую позицию шторы.

Куда забивать эти http-линки, зависит от того, какой системой умного дома пользуетесь. У меня своя собственная, на базе того, что я делал по работе для более серьезных вещей. Но я уверен, что прикрутить можно к чему угодно без больших усилий. Найти примеры можно в интернете.

Протокол MQTT можно прикрутить. Вероятно добавлю в следующих версиях прошивки.

Вот чего пока не знаю как лучше решить - синхронизация с будильником. Не нашёл как в AndroidAPI это сделать. Так чтобы выставил будильник на 14 часов утра, а шторы получили команду на открытие в 13:50. Можно использовать альтернативный будильник, как вариант.

Если кого-то именно эта часть интересовала больше всего - я прошу прощения. Но тема слишком обширная. Тут и Tasker под Андроид с голосовым управлением, и Сири, и Домотиксы с Бродлинками и Ми-шными устройствами. Всё это можно применить, а вот описать в одном обзоре - нет. Я и так байтов текста потратил больше чем за последние года три.

Другой вариант исполнения.

Ну что, есть у кого желание повторить себе аналогичное? Если повторить хочется, но печатать корпус не на чем, травить плату нет желания, паяльник одолжил знакомый криптоаналитик, то есть у меня для вас рецепт из кубиков.

Ищем в китае любую отладочную плату на esp8266, так чтобы с припаяными пинами и usb разъемом. Там всякие WeMos, NodeMCU и тому подобное, на свой вкус и подешевле. Оно не сильно дороже голой esp07, на самом деле. Дальше соединяем это с платой драйвера, которая идёт в комплекте с моторчиком (иногда не идёт, ищите нужные лоты). Прошиваем по USB кабелю, также, как написано ранее. Только копка flash есть на плате или даже само сработает. Всё, готово. Дел на 5 минут, реально. Вот как потом мотор крепить конкретно к вашей шторе - это уже не мои проблемы:)

Подключение простое. 4 входа на плате драйвера (IN1-IN4) соединяем с пинами D1, D2, D6, D7 (они могут быть подписаны как у esp, GPIO4, GPIO5, GPIO12, GPIO13). Соединяем строго как попало. Потом в настройках выставим как надо. Плюс и минус драйвера коннектим к VIN (м.б. обозначено как 5V) и gnd соответственно. Тут уже, если перепутать, в софте не поправить. Всё.

Планы.
Для начала допилить прошивку. Этот процесс вечный, так что тянуть с обзором дальше не стал. В планах добавить MQTT, статический IP, автономную работу по расписанию. Ещё что-то, уже не помню. Потом есть мысли для дачи сделать автономное питание, там можно тупо по расписанию восхода-захода солнца работать. Или по фотодатчику. Также есть мысль адаптировать разработку для экрана проектора. Более мощный мотор нужен будет.

Но результатом я уже доволен. Надеюсь, кому-то ещё пригодится. О многом, наверняка, забыл написать. Так что в комментах постараюсь ответить.

Скучное видео. Снимал на мобильник, резкость постоянно уплывала, но лучше не могу:(

UPDATE . С момента публикации прошивка была значительно доработана. Исходники и бинарники по-прежнему доступны на GitHube. Постепенно допиливается отдельный . Кто очень хочет, может приобрести у меня готовые блоки. Добавить в избранное Понравилось +240 +439