Ремонт автоэлектрики. Техпомощь

Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

• поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
• зубья износились и стерлись;
• торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
• структура ремня начала расслаиваться;
• на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

• набор ключей;
• головки;
• отвертки с разными типами наконечников;
• ветошь;
• домкрат;
• ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Видео вариант

Учётный №: 2025206/8
Двигатель: стук/треск/дребезжание после пуска двигателя, двигатель не запускается
Дата разрешения публикации: 20.03.2015

Описание неисправности клиентом:

Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
Двигатель не запускается.
и (или)
В комбинации приборов горит лампа Check Engine.

Заключение станции:

Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.

В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.

Решение в условиях производства:

Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430

Решение в условиях сервиса:

Проверка цепи привода ГРМ / натяжителя цепи привода ГРМ:

Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.

Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).

Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
Заменить цепь привода ГРМ.

Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):

Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:

Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ

‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.

‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).

a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.

b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.

Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ

1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:

‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.

2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр

Замена цепи ГРМ

Двигатель BZB пробег 120 тыс. км

Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.

Вывешиваем двигатель

Снимаем опору двигателя

Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.

Снимаем:
кронштейн опоры

корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора

верхнюю крышку цепного привода

Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.

С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.

Снимаем клапан.

Снимаем опору распредвалов.

Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.

В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.

Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.

Снимаем выходящий патрубок турбины.

Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.

Натяжитель

Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.

Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.

Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.

Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.

Устанавливаем новую опору распредвалов

Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.

Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.

Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.

Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.

Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.

Как проверять метки:

Проверка фаз газораспределения

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Индикатор часового типа -VAS 6079-

Переходник для индикатора часового типа -T10170- или переходник для индикатора часового типа -T10170 A-

Штангенциркуль

Снять верхнюю крышку цепи привода ГРМ
Провернуть коленчатый вал, удерживая его ключом на 24 за демпфер крутильных колебаний в направлении вращения до положения, при котором метки -стрелки- окажутся почти вверху.
Снять свечу зажигания цилиндра 1.

Вкрутить до упора переходник для индикатора часового типа -T10170/A- в резьбовое отверстие свечи зажигания.
Установить до упора индикатор часового типа -VAS 6079- вместе с удлинителем -T10170A/1- и закрепить фиксирующей гайкой.
Медленно провернуть коленвал в направлении вращения до максимального отклонения стрелки. По достижении максимального отклонения поршень установлен в »ВМТ“
Если коленвал повёрнут дальше метки »ВМТ“, провернуть коленвал в направлении вращения двигателя на два оборота. НЕ проворачивать коленвал против рабочего направления вращения!

Измерить расстояние от левого наружного края перегородки -A- до метки -B- на распредвале впускных клапанов.
Номинальное значение: 61 … 64 мм.

Если измеренное значение соответствует номинальному, измерить расстояние между меткой -B- на распредвале впускных клапанов и меткой -C- на распредвале выпускных клапанов.
Номинальный размер: 124…126 мм

Смещение на один зуб шестерни приводит к отклонению от номинального значения примерно на 6 мм. Если такое смещение обнаружено, цепь следует переустановить заново.

Мой список запчастей для двигателя BZB:

Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель

отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP . Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе

замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂

Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0 «, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.

Процедура замены такова:

Отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра

Откручиваем болты и снимаем фильтр

Отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её

Откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя

Отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза

Отводим бачок в сторону

Снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка

Если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз

При проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.

Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.

Откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её

Приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.

Приподняв мотор, откручиваем два верхних болта

Вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера

Что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова

Теперь кронштейн можно вынуть

Ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов

Можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм

Откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его

Выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе

—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов

Снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха

Ещё один болтик чуть выше

Снимаем кожух, видим ремень и все ролики

Вставляем фиксаторы:

В прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор

Он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока

На шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали

А выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление

Откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала

Откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение

Теперь ремень можно снять

откручиваем нижний ролик

Откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена)

Вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.

Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше

Перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы

Устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm

Прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm

Перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала

Надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины

Проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора

Надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край

Пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку

Плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,

И толкаем его против часовой стрелки

Когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку

-(на полностью остывшем моторе! ) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке

Сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези

Затягиваем гайку с усилием 20Nm

Теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление

Удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm

Вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала

И убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке

Если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление

Добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня

Вынимаем фиксаторы

Прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня

Прикручиваем шкив привода ручейкового ремня

Прикручиваем кронштейн к блоку

Прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)

Опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову)

Собираем остальные мелочи, заводим мотор

Прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов

сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор

добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы

——————————————————————————————————————

несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.

А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.

При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

• трещины и потертости на поверхности;
• зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
• боковины обтрепаны;
• материал расслаивается;
• имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

[ Скрыть ]

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

Этапы

1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

   Совмещение метки на маховике

8. Далее снимается шкив коленчатого вала.
9. Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем . После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
10. Теперь можно поменять натяжной ролик.
11. Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
12. Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

Специальные указания

Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
. Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
. Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
. Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
. НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
. Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите:
. Нижнюю защиту двигателя.
. Правое переднее колесо.
. Фартук правого переднего крыла.
. Верхнюю крышку двигателя (при необходимости).
. Воздушный фильтр и корпус (при необходимости).
Частично слейте охлаждающую жидкость (при необходимости). Отсоедините шланг (и) от аккумулятора паров топлива. Извлеките предохранитель топливного насоса из блока предохранителей под приборной панелью. Если оставить предохранитель, топливный насос будет активирован концевым выключателем двери водителя. Отсоедините трубку (и) подачи топлива. Сдвиньте в сторону аккумулятор паров топлива (при необходимости).
Снимите:
. Разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя (при необходимости).
. Расширительный бачок системы охлаждения.
. Дополнительный приводной ремень. Используйте спец инструмент №Т10060A.
. Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Вывесите двигатель.
Снимите:
. Верхнюю крышку ремня привода ГРМ .
. Шланг промежуточного охладителя к турбокомпрессору (при необходимости).
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра. Убедитесь, что установочные метки совмещены и .
Снимите:
. Болты шкива коленчатого вала .
. Шкив коленчатого вала .
. Болты нижней крышки ремня привода ГРМ.
. Болт кронштейна правой опоры двигателя .
Убедитесь, что установочные метки совмещены . Пометьте звездочку коленчатого вала и опорную пластину краской .Отверните болты реактивной тяги двигателя . Вывесите двигатель.
Снимите:
. Правую опору двигателя .
. Болты кронштейна правой опоры двигателя .

Ослабьте гайку натяжителя . Отведите натяжитель от ремня. Используйте ключ-шестигранник . Слегка затяните гайку . Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня ГРМ

Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены .
Убедитесь, что установочные метки звездочки коленчатого вала совмещены .
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Если устанавливается старый ремень, то соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.
. Шкив коленчатого вала.
. Направляющий ролик (G1).
. Ролик натяжителя.
. Звездочка распределительного вала.
. Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
. Направляющий ролик (G2).
Убедитесь, что фиксирующий выступ расположен в выемке головки блока цилиндров . Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута между звездочками. Ослабьте гайку ролика натяжителя . Поворачивайте натяжитель по часовой стрелке до тех пор, пока выемка не будет находиться над выступом на опорной пластине. Используйте ключ-шестигранник . Ослабьте натяжение ремня. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения выемки с выступом на опорной пластине и . Используйте ключ-шестигранник . Затяните гайку ролика натяжителя . Момент затяжки: 25 Нм. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток и . Последние 45° поворачивайте коленчатый вал плавно и без остановок. Убедитесь, что установочные метки совмещены и . Убедитесь, что метка совмещена с выступом на опорной пластине.
Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Установите:
. Нижнюю крышку ремня привода ГРМ .
. Кронштейн правой опоры двигателя .
Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя . Момент затяжки: 45 Нм.
Опустите двигатель.
Затяните болт кронштейна правой опоры двигателя . Момент затяжки: 45 Нм. Болт кронштейна правой опоры двигателя на 25 мм короче, чем другие болты .
Установите:
. Шкив коленчатого вала .
. Болты шкива коленчатого вала . Используйте новые болты.
Затяните болты шкива коленчатого вала . Момент затяжки:
. Кроме AXX/BPY/BWA -A: 10 Нм + 90°.
. AXX/BPY/BWA -B: 20 Нм + 90°.
Убедитесь, что установочные метки совмещены и . Установите правую опору двигателя и отрегулируйте ее положение :
. Зазор опоры двигателя: 10 мм минимум .
. Убедитесь, что опора двигателя сориентирована параллельно кронштейну опоры .
Затяните:
 Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 20 Нм + 90°. Используйте новые болты.
 Болты опоры двигателя . Момент затяжки: 60 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты реактивной тяги двигателя . Момент затяжки: 40 Нм + 90°. Используйте новые болты.
Заправьте систему охлаждения.