Антикор или чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии своими силами? Чем красить днище авто: цинк, мастика, свинец Liqui Moly Unterbodenschutz от Liqui Moly GmbH.

Мастика ЦИНМАСТИК представляет собой смесь раствора битума, с температурой размягчения не менее 700С, в сольвенте с добавкой вспомогательных веществ и наполнителя. Мастика одноупаковочная. Предназначена для защиты от коррозии и абразивного износа днища новых и бывших в эксплуатации автомобилей, прицепов, микроавтобусов, железнодорожных вагонов, сельхозтехники и т.д., а также колесных арок и других внутренних поверхностей кузова транспортных средств. Свойства: высокая механическая прочность; высокая адгезия, стойкость к вибрациям и ударным нагрузкам; стойкость к воздействию высоких (до + 140C) и низких (до - 40C) температур; относительно быстрое высыхание; способность к "самозаживлению" повреждений; надежно противостоит действию влаги, минеральных солей, сернистого газа; нейтральна по отношению к лакокрасочным и грунтовочным покрытиям, резине. Технология нанесения: Мастику ЦИНМАСТИК можно наносить в условиях автосервиса и самостоятельно автовладельцами при температурах плюс 10 - 40С и относительной влажности до 80 %. Мастика готова к использованию. Перед нанесением мастики ЦИНМАСТИК поверхность следует тщательно очистить от грязи, ржавчины, отслаивающегося старого покрытия с помощью металлической щетки и/или наждачной бумаги (допускается использование преобразователей ржавчины), обязательно обезжирить и хорошо просушить. Мастику ЦИНМАСТИК можно наносить методами пневматического или безвоздушного распыления, кистью, валиком. Мастику ЦИНМАСТИК наносят в 1-2 слоя с межслойной сушкой 1 час при плюс 20С. Толщина каждого слоя не более 1 мм. Сушка – естественная. При других температурах межслойную сушку следует производить до «отлипа» (легкое нажатие на покрытие пальцем не оставляет следа и не дает ощущение липкости). При попадании мастики на лакокрасочное покрытие она легко удаляется ветошью, смоченной растворителем (сольвентом) или бензином.

Первое, о чем приходится задумываться владельцу перед покраской днища автомобиля, – выбор материала. Необходимо покрытие, устойчивое к воздействию влаги, гравия и песка, способное ложиться на уже изъеденную ржавчиной поверхность. Эстетические характеристики отходят на задний план, а во главе угла располагаются надежность и долговечность.

Даже в поверхностной полировке нижняя часть авто не нуждается, но подготовка металла к покраске имеет особенное значение. Больше внимания уделяется зачистке поверхности от следов коррозии, адгезии материалов, фокус смещается на обработку и протравку кузовного металла. Связана такая тщательность подготовки с тем, что дно подвергается особенно жесткой экзаменовке влагой, грязью, щебнем и пр.

Заводская покраска

Большинство автовладельцев уверено, что от коррозии дно автомобиля надежно защищает заводская оцинковка. Толщина накладываемого на металл цинкового слоя составляет 5-6 мкм, чего недостаточно для полноценной защиты. Структура цинка имеет небольшие щели, через которые влага проникает внутрь. Заводской оцинковки хватает примерно на 8-12 месяцев, а заметными очаги коррозии становятся примерно к концу гарантийного обслуживания.

Как видно оцинковка не способна в одиночку противостоять коррозии (или слой цинка должен быть увеличен до 15-18 мкм), а технологией фосфатирования могут похвастаться не все российские автопроизводители. Поэтому рекомендуется проводить антикоррозийную обработку даже нового автомобиля, и в обязательном порядке обрабатывать дно отечественных машин. Не следует обращать внимания на наличие пластизолей: этот класс веществ предназначен для защиты от шума и механических воздействий, но никакого антикоррозийного эффекта не имеет.

Выбор материала

Для защиты днища существует огромное количество материалов, среди которых краски занимают не больше половины. Среди антикоррозийных грунтовок заслуженной популярностью пользуется эпоксидный грунт. Эпоксидная основа задает высокую степень адгезии и имеет неплохие показатели долговечности. Еще одна основа для антикоррозийной грунтовки – плюмбат свинца (Pb2PbO4) или свинцовый сурик. Хорошую комбинацию дает свинцовый сурик и льняная олифа (смешивание плюмбата свинца с этим видом олифы дает отличную защиту от влаги и механических повреждений); современные составы со свинцовым суриком намного хитрее (Temabond, Tikkurilla). Применяется жидкий, холодный цинк (цинкозаполненная грунтовка), являющийся доступным аналогом заводской оцинковки.

Жидкий пластик и антикоррозийные мастики похожи на грунт по уровню защиты, но не начинают отслаиваться при сильных вибрациях и деформации детали. Различают мастики для внешних и внутренних (скрытых) поверхностей – внешние чаще всего выполняются на битумной основе. Антигравийные составы похожи по свойствам на резину и немного корректируют амортизационные свойства металла (встречается прозрачный вариант для окрашенных деталей автомобиля).

Хорошую защиту от коррозии может дать пушечное сало, правда этот материал легко стирается от механического воздействия, поэтому логичнее использовать его на отдельных участках и скрытых плоскостях. Тоже самое можно сказать про жидкие, несохнущие мастики, наносимые толстыми слоями на скрытые детали (за счет большой толщины слой этого материала способен выступать в качестве шумоизолятора). Отдельного упоминания достойна молотковая краска, наносить которую можно поверх несильной коррозии.

Подготовка поверхности

Полное удаление заводской или старой краски не является обязательным, но зачистка днища должна быть произведена максимально тщательно. Задержаться может только краска, действительно надежно цепляющаяся за металл автомобиля. Очаги коррозии должны быть удалены, иначе коррозия продолжит свое черное дело даже после покраски. Особенное внимание уделяется очистке сварных швов, где краска начинает «дышать», и влага проникает в появившиеся микротрещины.

Автомобиль тщательно моется и устанавливается на подъемник (смотровую канаву). Колеса по возможности демонтируются, снимаются всевозможные заглушки, тщательно промываются полости (напор воды должен составлять как минимум 60 атмосфер). Производится сушка и ошкуривание поверхности днища. Крупнозернистые абразивы используется в комбинации с железными щетками. Некоторые элементы авто обрабатываются отдельно (отсек двигателя, тормозные барабаны, карданный вал, передние тормозные диски и т.д.), а потому им может потребоваться защита (не требующие обработки площади оклеиваются пленкой при помощи малярного скотча). Трубки и шланги необходимо изолировать полностью.

Антикоррозийная обработка

Независимо от степени адгезии, проявляемой выбранным для защиты материалом, снижать ее не рекомендуется. По возможности нужно обезжирить поверхность и очистить от пыли. Грунтовку и мастику можно наносить краскопультом и кистью. Наличие в грунтовке цинка существенно повышает его антикоррозийные свойства, но перед использованием эти материалы нужно тщательно смешать. Цинковый порошок можно добавить самостоятельно, но операция допустима не для всех типов грунта. Применятся для предварительной обработки вещество «Цинкарь» и его аналоги, но смысл в этом имеется только при необходимости удаления ржавчины.

Мастика наносится поверх грунтовки. Предварительно рекомендуется обезжирить и ошкурить поверхность грунтовки (уайт-спирит и абразив мельче P280). Перед нанесением мастик труднодоступные щели заполняются составом для автоконсервации (пушечное сало, мовиль и т.д.) для предотвращения попадания в них воды. Для продолжения работы нужно дождаться высыхание мовиля, занимающего как минимум 4 часа – высыхание мастики длится до двух суток, но первый и второй слой не должны сушиться до конца. В среднем на межслойную сушку отводится 5-6 часов (комнатная температура).

Для нанесения мастики рекомендуется использовать широкий и узкий шпатель. Раствор тщательно втирается во все отверстия и неровности днища слой за слоем – сильное давление необходимо для выдавливания воздуха и воды из щелей. Всего должно быть как минимум 3 слоя мастики, толщиной 0.2-0.4 мм. Покраска поверх мастики производится редко, антигравий напыляется после высыхания последнего слоя.

27.6.2010, 15:31

Кузов скажу в довольно хорошем состоянии,но есть конечно ржавчинка.Поддомкратники уже с налётом под арками кое где проблемы есть.Хочется узнать как ржу убирать?Просто порядок действий.Преобразователем сначала,потом грунтом,потом мастика так?Ну и зачистить перед этим конечно.Днище у меня и так с обработкой было когда машину взял.Кое где,но не много уже отошла обработка и стоит ли всю тогда старую обработку счищать или только работать с тем местом где она сошла?

Ещё продаётся ли у нас где антикоры фирмы Тектил?Вроде как самые лучшие считаются.

27.6.2010, 15:46

Как с ней бороться? оч просто продать ее каму нибудь другому пускай и...ся)))))))))))))))) по опыту эффекта по данной прицедуре которую ты опесал ровно до весны потом тодже шедевр(Удачи!!!

Дон Бароссо

27.6.2010, 16:08

На самом деле интересны отзывы тех, кто что-то делал. Если только начинает появляться в незащищенных местах.

27.6.2010, 16:28

1. Очищается поверхность от рыхлой ржавчины.
2. Преобразователь.
3. Грунт.
4. Окраска.
5. Обработка.
Есле по другому, то это будет полумера.В местах сколов, где пошла ржавчина, стоит учитывать, что ржавеет и под краской. Так что прозапас от очага коррозии еще минимум сантиметр придется зачищать.

ое где,но не много уже отошла обработка и стоит ли всю тогда старую обработку счищать или только работать с тем местом где она сошла?

Есле нарушен слой обработки, то под ней гниет в разы быстрее чем вообще без неё. Т.е. надо отрывать старую обработку с тех мест, где она повреждена. Она как правило сходит в тех местах вместе с краской и грунтом.
Есле машина свежая и не планируешь на ней 10 лет ездить, то замажь днище поверх и не запаривайся.

27.6.2010, 17:42

Merduf вот хороший ответ спасибо!Вот насчёт опять же Тектила.По инету много отзывов хороших,знает может кто у нас в том же банальном автомире есть?

Merduf кстати а поверь этого всего мастику можно зафигачить?или уже масло масленое?У меня просто мастика рубеж с цинком была куплена

Грунт только реактивный бери новоловский, в фиолетовой банке, он ржавчину лучше держит чем обычный

28.6.2010, 10:24

Спасибо учту обязательно!

28.6.2010, 10:46

мастика рубеж с цинком

28.6.2010, 15:36

Пардон а как это вообще назвать?))ну антикорозийка или как?в том же автомире можно такое найти?а подобное что этому может быть?просто конечно прорезиненное лучше

28.6.2010, 17:13

Про тектил в автомире спрашивал сказали что никогда небыло, сам заказывал через инет-магаз, брал 10 банок-спрей по 120руб.
у нас в городе врятли его найдёш, оч редкая штука

28.6.2010, 19:42

Блин автомир как всегда...кроме тряпок и ковриков ничего дельного(((

от всех этих мастик пользы как от мягкого г-на, лучше купить 3-х литровую банку вроде body antichip или подобное и намазать кисточкой в несколько слоев, если есть спец пистолет с компрессором, то тоже самое в банках под пистолет. когда высыхает, становится твердой резиной и держится хорошо. естественно сначала убрать ржавчину и загрунтовать

всё таки где такое достать?

29.6.2010, 20:05

В автомалярных магазинах. Вообще, на мой взгляд, не лучший это вариант. Для днища лучше поискать что-то более вязкое, а body antichip - это антигравий, просто ложится очень крупным зерном.

и держится хорошо

Это как поверхность перед нанесением подготовить. На рабочей машине осыпался с порогов за две недели- не заматовали краску перед нанесением и обезжирили простым 646-м.

29.6.2010, 20:26

Ооо спасибо за ещё один ответ.Дак понятно что в автомалярных толка вот тектика и раст стопа не найти наверно будет.Ещё блин как всегда меньше знаешь лучше спишь,стока начитался и каждый говорит про тот же раст стоп одно хорошо,а потом про это же читаю плохо.Обезжирить чем лучше тогда?Я банально про ацитон думал.В общем перед нанесением надо грунт поверх краски?что мастика держалась?Я пока брызговики буду обрабатывать.Уже была куплена мастика "рубеж" с цинком полимерная.Такая пойдёт?Или же антикорозийкой а сверху мастикой чтобы к ней липла?

30.6.2010, 12:30

Обезжирить чем лучше тогда?

Так-то хоть "Уайт-спиритом", но лучше купить специальную жижу. Есть дешевенькая, так и называется "Обезжириватель", есть дороже, "антисиликон". В принципе, там понтов-то особых не надо.

В общем перед нанесением надо грунт поверх краски?что мастика держалась?

Нет, не надо, надо грунтовать оголившиеся места.

30.6.2010, 14:18

1.Решил так:чистить,сушить,обезжиривать,наносить реактивный грунт а дальше вот вопрос.Часто в инете вижу такую фразу "обеспечивая оптимальную защиту совместно с акриловым грунтом" то есть сначала реактивный грунт а поверх акриловый?и во сколько слоёв это всё можно сделать?
2.Ну а просто для лучшей защиты реактивный грунт можно поверх краски?

30.6.2010, 17:54

В общем взял реактивный грунт новол,антигравий новол.Антигравий как я понял на чистый металл наносить нельзя?Можно ли тогда сначала зачистить если есть ржа до металла на неё грунт,потом антигравий,а потом мастика?Ребят ответьте вот про это и на предыдущий пост.ПЛИЗ!!завтра уже делать надо просто

30.6.2010, 21:31

зачистить если есть ржа до металла на неё грунт,потом антигравий,а потом мастика

Антигравий под мастику? А зачем? Его роль в защите от пескоструя из-под колес, а слой мастики камушки и так не пробьют. Есть смысл его под краску наносить, где-нибудь на порогах. На край, поверх краски.

реактивный грунт

протравливает железо и накрепко въедается в него. Поверх кладут грунт-наполнитель, он на праймере держится лучше, чем просто на железе.
Наносить праймер на краску смысла нет, кроме того, он ее и вспучить может.

во сколько слоёв

Обычно на таре написано. Праймер можно полупрозрачно, наполнителем кашу не испортишь, но слоям надо давать подсыхать.

30.6.2010, 21:47

Зачищай ржавчину, по возможности так что-бы от нее ничего не осталось, на голый обезжиреный металл наноси грунт, где краска целая и держится хорошо просто подери ее наждачкой, чтоб матовая была, обезжиривай, и поверх всего этого мажь антигравий. мастику тоже можно поверх, чтоб не пропадала зря. для обезжиривания достаточно 646-го, все эти антисиликоны для покраски ответственных элементов. одного реактивного грунта будет достаточно в один слой, главное анигравия не жалеть, лучше несколько слоев потоньше чем один толстый. я так думаю!

Антигравий под мастику? А зачем?

а затем что эта мастика смоется водой с теми самыми камушками в течении пары месяцев, ну туда ей и дорога

Поверх кладут грунт-наполнитель

в данном случае нафиг не нужен, человек не красоту наводит

Его роль в защите от пескоструя из-под колес, а слой мастики камушки и так не пробьют. Есть смысл его под краску наносить, где-нибудь на порогах. На край, поверх краски

дак он может и днище от камушков защищать

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-10", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-10", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Обработка кузова автомашины от ржавчины имеет в нашей стране давние традиции. Во времена Советского Союза, когда машина приобреталась раз и навсегда, автолюбители покрывали днище гудроном и заливали пороги горячим мазутом. На заре рыночной экономики подержанным иномаркам также стремились продлить жизнь. Теперь пришла эра технологичных антикоррозионных мастик, позволяющая взглянуть на актуальность и эффективность «антикора» под другим углом.

Суть нанесения защитного слоя состоит в создании гидрофобного покрытия на элементах кузовной конструкции транспортного средства. Перед тем, как ответить на вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, стоит заметить, что принципиальных различий в способах обработки днища нового и старого авто нет. Разница лишь в том, что видавшее виды днище нужно привести к состоянию нового, удалить ржавчину, а далее технологии идентичны.

Поскольку думать нужно не только о , но и о защите кузова от ржавчины, то перечислим основные участки, которые обычно нуждаются в антикоррозионной обработке:

• Дверные стойки.
• Колесные арки.
• Лонжероны.
• Пороги.
• Днище.

Промышленность выпускает довольно широкий спектр средств для антикора. Все они делятся на две группы – материалы на основе синтетических смол или битума и на базе воска. Каждый производитель предлагает свои фишки в виде добавок в виде цинка, полимеров, каучука или бронзы.

Чтобы правильно понять, что делает антикорозийка для авто и какая лучше во всем этом изобилии, достаточно знать две вещи:

1. Твердеющие мастики используются для обработки открытых элементов конструкции кузова: днища и колесных арок.
2. Невысыхающие препараты для скрытых полостей с недостатком проветривания: порогов и стоек.

Качество антикоррозионной защиты зависит от уровня подготовки поверхности и соблюдения технологических нюансов. Это примерно также как – не стоит ожидать никакого качества без тщательного стартового этапа.

Некоторые автомобилисты предпочитают самостоятельное изготовление смесей, но часто это оканчивается впустую потраченными временем и деньгами. Поэтому стоит воспользоваться заводскими автоконсервантами, тем более что дефицита как такового нет, а их цена вполне доступна.

Стоп-ржа или чем лучше обработать днище легкового автомобиля от коррозии в гаражных условиях

Антикоры, предназначенные для обработки внешних деталей, должны отвечать нескольким требованиям:

• Выдерживать деформационные явления в конструкции кузова.
• Надежно защищать металл от различных агрессивных веществ.
• Способность выдерживать воздействия механического характера.
• Обладать высокой степенью адгезии.
• Иметь хорошую эластичность.

Подобных средств на рынке довольно много, разбирать каждое не имеет смысла. Поэтому рассмотрим несколько наиболее популярных, а стало быть, и эффективных.

При нанесении антикор-консервант образует плотную пленку. Работать лучше кистью, намазывая два-три тонких слоя с промежутками на просушку 30 минут. Это, конечно, не совсем идеальное решение вопроса, чем лучше обработать днище легкового автомобиля от коррозии, но цена литра смеси весьма уж привлекательна – 167 рублей.

Мастика долго не засыхает, но после превращается в эластичный слой, который не так просто снять кусками. Ее можно использовать не только при обработке днища, но и порогов и внутренних дверных обортовок. Единственное условие – не нужно делать толстый слой, потому что при малейшем механическом контакте с твердым предметом может отвалиться большой участок антикора. Поэтому достаточно соблюдать , и не пытаться ее улучшить.

К преимуществам препарата относится способность отлично консервировать участки, пораженные ржавчиной. Процесс коррозии приостанавливается по причине полного перекрытия доступа воздуха к очагу разрушения. Это позволит на несколько лет забыть о проблеме, однако даже мелкая царапина способна возобновить процесс.

В итоге – Мовиль Цинк представляет собой замечательный инструмент для сдерживания уже начавшейся коррозии и временной защиты дна автомашины. Не стоит ждать особого эффекта от этого состава, лучше всего им обрабатывать места, которые не подвергаются механическому воздействию.

Body 930 от HB Body

Мастика производится в упаковке разной емкости, что делает ее приобретение выгодным при разовом использовании. В основе смеси находится каучук, поэтому она довольно тягучая, что позволяет нанести даже кистью тонкий слой защиты от коррозии. Хотя греческая компания не славится своими качественными материалами, но кислотный грунт и Боди 930 показали неплохие результаты.

Высыхая, мастика образует твердое покрытие, которое не трескается и отлично справляется с механическими воздействиями от гравия или песка. Покупая банку этого консерванта, можно сказать, что вопрос, какая антикорозийка лучше для защиты авто, практически решен. Остается учесть несколько особенностей препарата и рекомендаций по его использованию:

• Отличная мастика для , создающая качественный заслон окислительным процессам.
• Единственная проблема – через два-три года покрытие нужно обновлять по причине интенсивного механического воздействия щебня или гравия.
• Чтобы быть стопроцентно уверенным, что соли и вода не доберутся до металла, поверх мастики желательно нанести дополнительно слой. Если на основном слое антикоррозионной защиты появится трещина, то ее закроет Мовиль.

Liqui Moly Unterbodenschutz от Liqui Moly GmbH

Один из лучших антикоров для кузова представляет собой тиксотропную смесь, состоящую из битумов, растворителей, синтетических смол и специальных ингибиторов. Эластичное покрытие устойчиво к истиранию, а также обладает прекрасными шумоизоляционными свойствами.

С увеличением толщины слоя растет сопротивляемость слоя к истиранию и защита от ржавчины. Поэтому желательно делать как минимум два слоя.

Узнаем, какая антикорозийка для кузова авто лучше при обработке внутренних полостей

Основная особенность антикоров этого типа заключается в их масляной основе, которая не высыхает. Такой препарат всегда будет находиться в жидком состоянии, что дает ему возможность заполнить все микротрещины. Большинство составов производятся на парафиновой или восковой базе.

Важно отметить, что повторная обработка смесями одного состава не даст желаемого результата. Например, нельзя работать воском по воску или мастикой по мастике, потому что новый раствор не попадет внутрь уже имеющегося покрытия, и коррозия будет прогрессировать.

Чтобы понять, чем лучше обработать днище своего автомобиля от коррозии, нужно запомнить несколько важных требований, которые предъявляются к антикоррозионным смесям для скрытых плоскостей:

• Однородная структура состава и высокая степень адгезии.
• Антикор не должен разрушать краску на кузове автомашины.
• Недопущение контакта влаги и электролитов с металлом кузова.
• Формирование эластичной пленки и тщательное заполнение всех микротрещин.

Продукт выпускается в пластиковой таре и представляет собой жидкий состав, который можно нанести даже при помощи обыкновенного опрыскивателя. Процедура обработки не представляет особой сложности, так же как и , поэтому по силам начинающему водителю.

Покрытие легко выдерживает мойку под давлением, но не способно противостоять щебенке и гравию. Мастика абсолютно нейтральна к резине, поэтому подходит для обработки металлических элементов под уплотнителями стекол и дверей. Именно это качество отличает этот продукт от Мовиля в стеклянной бутылке, последний лишает резину эластичности.

Основные зоны применения: внутренние полости крыльев и багажника, кузовные конструкции под уплотнителями и пол внутри авто. Опытные автомобилисты активно используют Мовиль-Цинк для защиты крашенных и хромированных деталей машины. Даже спустя три-четыре года, после снятия покрытия, хром сохраняет свой блеск.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-4", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-4", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

Zinc BodySafe от Tectyl

Препарат совмещает в себе все замечательные свойства, которые существуют в Мовиле и мастике. Выпускается в аэрозольных баллонах в комплекте со всевозможными насадками для комфортной работы. Смесь отличается хорошей текучестью, поэтому не нужно обильно обрабатывать плоскость, иначе можно напрасно потратить антикор.

Если вы еще не определились, какая антикорозийка для защиты авто от ржавчины лучше, то это тот препарат, на который стоит определить внимание:

• Аэрозольная струя дает возможность добраться в любые изгибы и полости.
• Покрытие отлично противостоит отслаиванию даже при развитии подпленочной коррозии.
• Покрытие имеет достаточно твердую структуру, которая позволяет год-два обойтись без дополнительной обработки, а если машина оборудована брызговиками, то его хватит на 5-6 лет.
• Возможность обработки днища автомашины.

Производитель уверяет, что препарат хорошо ложится даже на участки, подверженные коррозии. Но практика показывает – лучше сначала избавиться ото ржи, провести фосфатирование и покраску авто , и только после этого наносить защитную смесь. В свою очередь, специалисты Tectyl рекомендуют делать трехслойное покрытие, которое включает:

• Первый слой – Tectyl Zinс ML.
• Второй сдлой – Tectyl BodySafe.
• Третий слой – Tectyl 190.

Разумеется, такая схема обработки обойдется недешево, но отзывы автолюбителей утверждают, что технология стоит своих денег. Для водителей, предпочитающих обходиться без брызговиков, мастера рекомендуют обработать низ порогов слоем Body 930, а сверху пройтись Тектилом.

Резюме

В случае, когда в закрытых полостях образовался критический уровень ржавчины, нужно Применить Мовиль с преобразователем ржавчины. Если автомашина новая, то подойдет любой из перечисленных препаратов.

В наших суровых климатических условиях для днища оптимальным покрытием будет Body 930 плюс Мовиль в стеклянной таре или же Tectyl Zinc BodySafe. Последний антикор предпочтительнее, но дороже. Тектил также эффективен при работе с внутренними полостями, однако дешевле обойдется Мовиль, который, к тому же, можно найти в аэрозольных баллонах со всевозможными присадками.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-227463-11", renderTo: "yandex_rtb_R-A-227463-11", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");