Лада калина буксует сцепление. Технические рекомендации по регулировке сцепления на Lada Kalina

Сцепление: 1 - направляющая втулка выжимного подшипника; 2 - первичный вал коробки передач; 3 - поводок троса; 4 - вилка выключения сцепления; 5 - втулка оси вилки; 6 - нажимной диск в сборе (корзина); 7 - ведомый диск; 8 - маховик; 9 педаль сцепления; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 - муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 15 - кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 - нижний наконечник оболочки тpoca; А - расстояние смещения новодка, проверяемое при установке троса (27 мм)

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания сцепления

Моменты затяжки резьбовых соединений

Наименование узлов и деталей	Резьба	Момент затяжки. Н-м (кгс-м)
Болты крепления корзины сцепления к маховику		19,1-30,9 (2,0-3,2)
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну		14,7-19,6 (1,5-2,0)
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя		54,2-87,6 (5,5-8,9)
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя		54,2-87,6 (5,5-8,9)
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления		15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болты креплеиия втулки выжимного подшипика		3,8-6,2 (0,4-0,6)
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления		3,8-6,2 (0,4-0,6)

На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления - тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. Па конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

Трос привода выключения сцепления: 1 - пружинная фиксирующая скоба; 2 - механизм автоматической регулировки длины троса; 3 - кронштейн оболочки тpoca; 4 - резиновый чехол; 5 - оболочка троса; 6 - гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 - резьбовой (нижний) наконечник троса

Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. Па нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.

Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка - пластмассовая, съемная, а нижняя - бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы. Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.

Механизм регулировки длины троса:

1 - втулка; 2 - поводок; 3 - зубчатый (верхний) наконечник тpoca; 4 - фиксаторы наконечника троса; 5 кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)

Примечание. Па автомобилях первых выпусков внутрь поводка устанавливалась пружина.

Почему на Калине щелкает сцепление? Дело в том, что тросик с автоматическим механизмом натяжки троса, и в большинстве случаев причины щелчков в этом. Аналогичные тросики применяются и на Лада Приора (21700-1602210), но почему щелчки педали сцепления на ней встречаются реже? Отличия тросиков в пружинке, которая в механизме натяжения Приоры присутствует, а у автомобилей Лада Калина нет:



Говорят, что у первых автомобилей Lada Kalina эта пружинка на тросе сцепления присутствовала, но в последующем, по непонятным причинам от пружинки и "след пропал". Доработка тросика сцепления Калины заключается в том, чтобы установить в механизм недостающую пружинку подходящего размера. В данном случае пружинку удалось найти в куче гаражного хлама.



В механизме троса есть металлическая скоба, которая тоже может вызывать щелчки. Кто не боится поэкспериментировать может счистить облой как показано на фото:



Стоит отметить, что трос сцепления Лада Калина точно такой же как и на Лада Гранта (каталожный номер: 1118-1602210). Поэтому другие советы, 123 124 125 ..

Lada Kalina 2. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим - то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

Зная расположение узлов в автомобиле, регулировка сцепления на Калине не отнимет у вас много времени. К тому же гнать машину в автосервис совсем не обязательно, если все можно сделать своими руками. Собственники АКПП мало что понимают в сцеплении и его регулировке в виду сложной конструкции.

А вот бывалые не понаслышке знакомы с данной темой. Особенно когда речь идет о раннем или позднем захвате, обрыве троса, проскальзывании сцепления. Указанные поломки доставляют много неудобств при вождении, так как можно смело создать аварийную ситуацию и повредить кроме своего еще и чужое авто. Симптомы проявляются во время переключения скоростей или троганий под горку .

Регулировка сцепления на Калине и его замена

В 2004 году дебютировал очередной шедевр АвтоВАЗа Лада Калина. Многие ждали начала продаж, дабы приобрести это поистине чудо техники отечественного производства. Ведь по сути это достойная замена многим зарубежным конкурентам, правда, вот с качеством у первых версий что-то не срослось. И машине не судилось стать народным авто, в виду того, что пошли поломки, которые имели массовый характер.

Система сцепления на Калине

Завод-изготовитель устанавливал одно дисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Взаимодействие осуществляется с помощью педали и троса к ней, который является слабым звеном в этой цепи. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма (шток с резьбой и контрольная гайка).

Со временем или точнее сказать в зависимости от манеры езды стираются накладки на диске и стают намного тоньше. Для любителей подержать сцепление на светофорах или рвать его хочу сразу огорчить долго таким путем не протянет оно. Готовьтесь к ремонту . Компенсировать утонченность диска поможет храповый механизм, с помощью которого можно регулировать степень натяжения тросика сцепления.

Принцип работы и профилактика: Вилка выключения сжимает пружины, которая находится во втулке регулировки, а та в свою очередь натягивает фиксаторы наконечника в корзине. Но следует сразу упомянуть, что натяжение возможно до определенного момента, пока допустим допуск диска сцепления, в противном случае будет обрыв, что повлечет замену диска. А для этого необходимо загонять машину на эстакаду, отсоединять маховик и коробку.

Проверить работоспособность можно так:

• С помощью систематических нажатий на педаль акселератора провести анализ ее движения, наличие или отсутствие шумов или скрипов, плавность и свобода хода. Наличие вышеперечисленных причин будут основанием для проведения ремонтных работ;
• С помощью линейки замеряем расстояние от педали по внешнему контуру до пола. Если расстояние более 14-14,6 см. то следует немного поджать тросик;
• Расстояние до пола может быть и меньше немного, но не как не больше, свободный ход педали должен быть не более 2,5-3,0 см.

Алгоритм регулировки

• Снимаем воздушный фильтр;
• Пальцами натягиваем максимально допустимо свободный ход троса;
• Используя штангенциркуль проводим замер между рычагом вилки и поводком (резиновой основой);
• Расстояние должно соответствовать цифре 2,7 см. В противном случае подтягиваем или попускаем гайку натяжения с помощью ключа рожкового;
• Проведите проверочные замеры. Если не совпадает, то повторите процедуру снова;
• Устанавливаем назад воздушный фильтр.

Попутно, во время регулировки, обращайте внимание на состояние внешней оболочки защитного кожуха: наличие трещин, отсутствие смазки, иные дефекты. При необходимости замените для дальнейшей езды без поломок. Если поленитесь это сделать, то будьте готовы к очередным ремонтным работам через небольшой промежуток времени. Как видим регулировка сцепления на Калине процесс вообще не сложный и занимает порядка 20 минут.

2004 год автолюбители ждали с нетерпением. В этом году АвтоВАЗ выпустил новый автомобиль Лада Калина. Он позиционировался как достойная замена более дорогим зарубежным моделям этого класса. Желание людей быстрее увидеть Калину было столь же сильным, как и разочарование, которое их постигло.

Она не оправдала желаний народа и стала очередным бесславным моментом в истории завода. Автомобиль вызывал много нареканий, как со стороны внешнего вида и комфорта, так и с технической точки зрения. Одним из самых слабых мест Калины считается сцепление. Хотя, глядя на описание его конструкции, никогда не пришло бы в голову, что в процессе эксплуатации с ним могут возникнуть проблемы.

Фото: jeka3000 (Public domain)

Конструкция сцепления Калины

Однодисковое - относится к сухому типу, имеет центральную нажимную пружину. Педаль с диском сцепления соединены тросом. Для этого используется специальный храповый механизм, который автоматически регулирует длину троса.

Время оставляет отпечаток на всем, в том числе и на накладках ведомого диска - они стираются и становятся тоньше. Храповый механизм компенсирует этот износ, натягивая трос. Происходит это за счет поворота вилки выключения, которая заставляет сжаться пружину, находящуюся во втулке механизма регулировки. Та, в свою очередь, поджимает фиксаторы зубчатого наконечника троса. Наконечник освобождается и натягивает трос.

Цель храпового механизма – облегчить жизнь владельцам. Он избавляет их от необходимости тратить время и силы на самостоятельную регулировку. Но это в теории. Практика показала, что без регулировки сцепления эксплуатация автомобиля не обходится.

Когда необходима регулировка.

Предупреждение: работы по проверке и регулировке должны проводиться с выключенным двигателем.

1. Жмете несколько раз подряд на педаль и слушаете, нет ли посторонних шумов (щелчки, скрипы и т.д.). Обратите внимание на то, как движется педаль: заедает или нет.

Если на глаз не удается определить, свободно ли она возвращается на место, но подозрения имеются, то сделайте следующее:

• рукой выжмите сцепление до конца;
• отпустите, но рука должна находиться на педали, чтобы чувствовать ее ход, но не препятствовать ему.

Если она заедает или возвращается на место с характерными подергиваниями, то необходима регулировка сцепления Калины.

2. Берете линейку и измеряете расстояние от пола до наружной части педали. Нажимаете на педаль, чтобы она уперлась в пол. Отпускаете и снова снимаете размер: если расстояние получилось больше 14.6 см., то требуется подгонка хода педали под нормы.

3. Параметры, отклонение от которых требует регулировки:

• полный ход педали – 14,6 см. (можно меньше, но не больше указанного значения);
• нижний поводок троса может перемещаться относительно рычага вилки выключения максимум на 2.7 см.;
• биение накладок ведомого диска – не больше 0.5 мм.;
• расстояние между рабочими поверхностями накладок и заклепки, которые их держат – 0.2 мм. (меньше недопустимо).

Регулировка сцепления Калины.

1. Снимите воздушный фильтр.

2. Потяните наконечник, чтобы дать тросу максимальную натяжку.

3. Берете штангенциркуль и мерите расстояние между поводком и рычагом вилки. Если расстояние не соответствует рекомендованным выше 2.7 см., используйте поводок для выправления размеров. Для этого вертите его по резьбе наконечника.

4. После того, как выставите размеры, нажмите несколько раз на сцепление и сделайте новые замеры. Если сбились, подправьте еще раз. И так до тех пор, пока не добьетесь нужных результатов.

Сцепление Калины имеет свойство подводить в ответственные моменты. Но, как вы смогли убедиться, бальзамом на душу становится простота ее регулировки.