Опалубка под ленту забора. Изготовление фундамента под забор своими руками

Основание для ограждения должно быть надежным и долговечным.

Выбирая фундамент под забор, необходимо учитывать множество факторов, среди которых основополагающими являются определение уровня залегания грунтовой воды и расчет типовых особенностей грунта.

Виды фундамента для ограждения

На сегодняшний день практикуется возведение нескольких вариантов фундаментного основания для получения качественного и надежного ограждения:

• столбчатое основание под забор , выполненный из легких строительно-отделочных материалов, включая и сетку-рабицу. В этом случае опорные столбы служат основой ограждения и чаще всего бетонируются с учетом глубины промерзания грунта. Оптимальным считается трехметровое расстояние между опорами.
• бутовое основание , как правило, устанавливается под кованые металлические заборы и должно выступать над поверхностью на полметра. Каменный фундамент предполагает наличие обычного щебеночного основания с последующей укладкой нескольких рядов из камня, соединяемого при помощи цементного раствора.
• свайное основание оптимально подходит для использования на болотистых почвах. Такой вид базируется на установке специальных труб, которые вместе со своими лопастями строго горизонтально вкручиваются на достаточную глубину в грунт с последующим бетонированием.

Наиболее распространенный и популярный в нашей стране вариант, выгодно отличающийся минимальными затратами на приобретение арматуры и материалов, а также возведение опалубки.

Правильно выполненная армированная бетонная лента прекрасно подходит для строительства тяжелых и слишком высоких заборов.

Выбор вида фундамента

Фундаментное основание для забора должно быть сделано со строгим соблюдением правил, которые предполагаются особенностями возводимой конструкции. Фундамент представлен различными видами, выбор которого выполняется на основании максимальной массы ограждения, типовых особенностей используемых для изготовления материалов и таких характеристик, как структура и плотность грунта.

Типовые особенности ограждений в зависимости от используемых материалов:

• чаще всего устанавливаются для разграничения участков и зонирования территории;
• ограждения из сетки-рабицы способствуют хорошему светопропусканию, поэтому востребованы на небольших территориях;
• относится к числу самых популярных вариантов на опорных столбах с воротами и калиткой из аналогичного материала.

Возведение фундамента

И железобетонные сегменты, зафиксированные на столбчатых опорах, отличаются самым значительным весом, поэтому нуждаются в достойном и максимально прочном фундаментном основании.

Каждому виду ограждения подбирается соответствующий тип фундаментного основания:

• ленточный фундамент отличается прочностью и долговечностью. Такое основание не разрушается в результате негативного внешнего атмосферного и механического воздействия. Средний срок эксплуатации данного варианта исчисляется десятилетиями, но максимальной устойчивостью обладают конструкции, укрепленные железобетоном;
• столбчатый фундамент имеет массу преимуществ, но к самым основным достоинствам можно отнести дешевизну и незатейливую простоту самостоятельного возведения такой конструкции по сравнению с любыми другими видами;
• комбинированный ленточно-столбчатый фундамент обладает наилучшими механическими свойствами и является монолитной бетонной лентой с наличием несущих опор и полноценным армированием, повышающим прочностные характеристики;
• свайный, или винтовой фундамент, прослужит в течение долгих лет, отличается прочностью и износостойким строением, быстро возводится и может быть установлен вне зависимости от погодных условий, типа грунта и времени года.

Заливка фундамента

Бутовый фундамент является на сегодняшний день достаточно редкой разновидностью основания для ограждения, отличительная особенность которого представлена применением натурального или искусственного камня и бетонного раствора.

При выборе типа фундамента нужно помнить, что профессионально выполненное бутовое основание на 90 % представлено камнем, что сказывается на общей цене всей возводимой конструкции.

Выбор по типу грунта

Помимо размеров ограждения, уровня грунтовых вод и степени зимней пучинистости, очень важно учитывать типовые особенности грунта. Все существующие типы грунта представлены несколькими группами, к которым относятся скальные и каменистые, глинистые и хрящеватые, песчаные и суглинистые, болотистые и торфяные почвы, а также супеси.

Для нормального грунта

К самым распространенным типам фундамента относится ленточное основание, технология возведения которого уже проверена временем и отработана до мелочей.

Если присутствуют заболоченные и подвижные участки, то их целесообразно обустраивать сваями со стандартной перевязкой.

В таком варианте передача основной нагрузки более глубоким и стабильным слоям осуществляется посредством опорных элементов.

Если в условиях нормального грунта возводятся легкие ограждения, то оптимальным вариантом станет использование оснований винтового и свайно-ростверкового типа. Несущую часть можно частично заглублять в грунт на участке, а основным достоинством такой опорной конструкции является полное отсутствие необходимости выполнять слишком сложные или дорогостоящие гидроизоляционные мероприятия.

Для пучинистого грунта

Пучинистые грунты относятся к почвенным массивам, расширяемым зимой и провоцирующим повышенное давление на фундаментное основание, что может вызвать разрушение конструкции и последующее ее «выталкивание» из ямы. Столбчатые основания чаще всего применяются в условиях пучинистых грунтов при их промерзании в пределах полуметра. Основой фундамента такого типа служат сваи с винтовыми лопастями, а повышенная жесткость обеспечивается опорно-анкерной связкой.

Забор на пучинистом грунте

Для возведения ограждений на пучинистых грунтах также можно применять мелкозаглубленное и столбчатое основание, а также плитный фундамент в виде монолитной железобетонной плиты, обладающей большой подошвенной площадью.

Выбор типа конструкции напрямую зависит от возможностей использовать строительную технику, размеров ограждения и его конфигурации, а также материальной обеспеченности застройщика.

Для рыхлого грунта

Обустройство свайно-винтового фундамента на рыхлых грунтах требует соблюдения нескольких обязательных условий, включая наличие плотного суглинка на глубине до пары метров, отсутствие крупных камней или строительного мусора и мощной корневой системы в копаемом котловане. При выборе заливного и свайно-винтового основания очень важно учитывать все особенности проекта и предполагаемые сроки возведения ограждения.

Винтовые сваи для забора

Следует помнить, что фундамент свайно-винтового типа обходится несколько дешевле, чем заливное основание, и не требует времени на усадку. Однако ленточные конструкции лишены всех недостатков винтовых сооружений, а правильное проектирование позволяет использовать его практически на любых типах почвы, включая рыхлые грунты с песком, хорошо отводящим всю влагу и служащим надежной защитой от промерзания.

Фундамент для тяжелого забора

Для наиболее тяжелых видов ограждений, особенно возводимых на грунтах пучинистого типа, рекомендуется использовать ленточный фундамент. Монолитная бетонная лента, ширина которой зависит от размеров ограждения, должна возводиться по всему периметру забора с использованием бетона марки М200 или М300.

Монолитно-ленточный фундамент для забора

Внутренняя часть бетонного массива армируется металлическими прутьями, что надежно предотвращает разрушение монолита даже в условиях неравномерных нагрузок.

Стоимость

Правильное фундаментное основание для забора должно не только полностью соответствовать весу и конструкции ограждения, а также применяемым материалам, рельефу местности и типу грунта, но и бюджету, выделенному на строительство ограждения:

• ленточного типа из бетона М300, с заглублением 20 / 30 / 40 см с армированным трехрядным каркасом, с песчаной подушкой и съемной опалубкой - от 2500 рублей за погонный метр;
• винтового типа со сваями диаметром 5,7 / 7,6 / 8,9 / 10,8 см, высотой от полутора до четырех метров - от 2400 рублей за штуку;
• столбчатый с бетонированием М300, с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с возможностью дополнения армированными сваями и укосинами - от 1000 рублей;
• бутового типа с диаметром шнэка 9,0 / 20,0 см и заглублением до полутора метров, с щебнем и возможностью дополнения укосинами - от 300 рублей за штуку.

При выборе следует отдавать предпочтение проверенным временем материалам от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Заключение

Любые ограждения без наличия надежного фундаментного основания утрачивают свои основные защитные характеристики и могут представлять опасность для окружающих.

Поэтому очень важно грамотно подойти к вопросам выбора распределяющих и несущих нагрузку элементов, а также правильно определиться с типом конструкции и материалами для ее возведения.

Видео на тему

Забор своими руками - выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

В настоящий момент не существует специальных нормативных документов для частного строительства. При проектировании и возведении можно опираться на «Основания и фундаменты». Также могут пригодиться следующие своды правил:

• «Основания зданий и сооружений»;
• «Нагрузки и воздействия»;
• «Строительная климатология и геофизика» (сейчас отменен, но подойдет для быстрого определения глубины промерзания грунта).

Проектируя ленточный фундамент для забора своими руками, необходимо учесть сразу несколько факторов, влияющих на размеры конструкции, глубину заложения подошвы и армирование ленточного фундамента под забор.

Стоит помнить, что в частном строительстве сложно строго придерживаться нормативных документов. Это может привести к перерасходу материалов и сил.

Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта:

• легкие;
• средние;
• тяжелые.

Легкие заборы изготавливаются из стоек и немассивных материалов (сетка, пруты арматуры, профнастил, деревянные щиты, штакетник). Такие конструкции отличаются высокой устойчивостью к неравномерным деформациям. Заборы с несплошным заполнением (сетка, пруты, штакетник) также устойчивы к опрокидыванию под действием ветровой нагрузки.

Средние заборы представляют собой комбинированную конструкцию, состоящую из массивных столбов (кирпич, камень, бетон) и более легкого заполнения (профлист, пруты арматуры, штакетник). Такой вариант требует более надежного основания, поскольку чувствителен к смещениям.

Третий вид заборов - тяжелые. Они полностью выполнены из бута, бетона или кирпича. Такие ограждения повреждаются при деформациях основания, а также оказывают большое давление на грунт. Сложнее всего подготовить ленту именно под такую конструкцию.

Основные проблемы при строительстве

При проектировании забора важно учесть действие двух явлений:

• парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание);
• неравномерные деформации основания.

К последним относятся:

• усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться);
• морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

Чтобы избежать неприятностей, необходимо принять меры по борьбе с морозным пучением и тщательно уплотнить основание под фундамент.

Совет! Понять, склонны ли грунты на участке к пучению, можно взглянув на заборы соседей. Если их «повело» в разные стороны, скорее всего виной стало именно это свойство грунта. Стоит смотреть только на ограждения, простоявшие несколько зим.

Классификацию проводят по трем основным признакам. По способу изготовления:

• Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.
• Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

По глубине заложения:

• незаглубленные с низкой несущей способностью;
• мелко заглубленные;
• глубокого заложения.

По типу сечения:

• прямоугольные;
• т-образного сечения с уширением в нижней части.

Легкие заборы

В этом случае нет смысла сооружать глубоко заглубленный фундамент для забора ленточный. Это экономически неэффективно.

Под забор из профнастила своими руками подойдет мелко заглубленная лента прямоугольного сечения (глубина заложения - 0,7-1 м). При ее строительстве важно не забывать об основных проблемах: пучении и парусности.

Ширину фундамента рекомендуется принимать не менее 350 мм. При этом в верхней части в местах жесткого соединения ленты и стоек забора следует укладывать армирующие сетки из прутов диаметром 3-4 мм и размером ячейки 50х50 мм. Защитный слой бетона для оцинкованных сеток составляет 30 мм, для «черных» - 60-70 мм. Такая сетка позволит предотвратить повреждения забора при действии ветра (актуально для конструкций из профнастила и деревянных щитов).

Стойки забора обычно опирают ниже подошвы ленты и бетонируют. Это позволяет ограждению более эффективно сопротивляться опрокидыванию и подвижкам грунта.

Легкое ограждение.

При заложении подошвы фундамента выше глубины промерзания, необходимо предотвратить пучение. Пошаговая инструкция в этом случае выглядит следующим образом:

1. Засыпка песчаной подушки толщиной от 30 до 50 см. Замена пучинистого грунта на непучинистый в уровне подошвы позволяет избежать выталкивания конструкции из земли. Песок становится демпфирующим слоем. Он должен быть крупной или средней фракции. Материал укладывается с послойным уплотнением.
2. Обратная засыпка пазух песком позволяет избежать действия пучения на боковую поверхность фундамента. Требования к засыпке такие же, как и в предыдущем случае.
3. Укладка дренажной трубы в уровне подошвы (на 20-30 см ниже). Важно соблюдать правильный уклон трубопровода. Максимальное расстояние от дренажа до боковой поверхности ленты составляет 1 м.
4. Устройство ливневой канализации для организованного удаления лишней влаги с участка.
5. Утепление и гидроизоляция конструкции экструдированным пенополистиролом.

Важно! Опорная конструкция под ограждение отличается от таковой для дома тем, что делать утепленную отмостку здесь нет смысла.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте можно строить, не опасаясь морозного пучения, если на участке залегают непучинистые грунты: средний и крупный песок, крупнообломочные породы без пылеватых включений.

Средние заборы

Ограждения такого типа плохо реагируют на неравномерные подвижки грунта. Чтобы предотвратить разрушение потребуется уделить большое внимание борьбе с пучением. На прочных непучинистых грунтах можно использовать малозаглубленную ленту.

В остальных случаях разумно комбинировать ленточный малозаглубленный фундамент с бетонными столбами или буронабивными сваями. Дополнительные опоры располагают под массивными столбами. Глубину назначают так, чтобы она была больше глубины промерзания грунта. Методы борьбы с пучением и парусностью используют такие же, как и в случае с легкими заборами.

Еще один вариант: столбчатый или свайный фундамент с ленточным ростверком. При этом между бетонной лентой и землей оставляют зазор около 10-15 см, который предотвратит повреждение ленты при выпучивании почвы. Зазор делают двумя способами:

• Между землей и лентой укладывают слой пенопласта низкой прочности, который играет роль демпфирующего слоя.
• Перед заливкой конструкции на землю укладывают слой песка толщиной 10-15 см, после затвердевания бетона песок убирают. При этом зазор закрывают листами асбеста (шифера), который предотвратит осыпание грунта.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте при наличии бетонных столбов требует большего внимания, чем легкая конструкция.

Тяжелые заборы

Больше всего финансовых и трудовых затрат потребуется на возведение массивного сооружения из кирпича, камня или бетона. Конструкция обладает следующими недостатками:

• большая масса и высокое давление на грунт;
• чувствительность к деформациям;
• парусность, необходимость учитывать ветровые нагрузки.

В этом случае опирать забор необходимо на надежный фундамент:

• При хорошей прочности грунта можно использовать мелко заглубленную ленту т-образного сечения. Вариант подойдет для непучинистых оснований. Глинистые грунты потребуют проведения дополнительных мероприятий по борьбе с пучением.
• В остальных случаях используют заглубленную ленту с опиранием на 20-30 см ниже глубины промерзания.

Каждые 30 метров в ленте необходимо предусматривать вертикальный температурный шов. Между бетоном фундамента и материалом забора (кирпич, бут) необходимо предусмотреть гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рулонные материалы. Боковая поверхность для защиты от влаги обмазывается битумом в два слоя.

Подбор ширины фундамента

Ширину ленты подбирают расчетом. Для этого используют такую же методику, как и при вычислении параметров фундамента для дома. Но важно помнить о ветровых нагрузках. Здание имеет более высокую жесткость, поэтому хорошо сопротивляется опрокидыванию.

В частном строительстве можно пользоваться приблизительными значениями. В большинстве случаев, построив конструкцию шириной 30-35 см, можно не переживать о надежности и прочности.

Чтобы изготовить фундамент под забор своими руками, нужно руководствоваться специальными правилами, гарантирующими правильность сооружения всей конструкции. Перед началом работ нужно обязательно определиться, для чего нужен фундамент под забор, какой вид в каком случае применяется, а также учесть аспекты, которым стоит уделить пристальное внимание при выборе фундамента.

Для чего нужен?

Фундамент под забор – необходимая составляющая всей конструкции, предохраняющая ограду от негативных воздействий, справиться с которыми иными способами нельзя. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, проседание грунта, парусность и прочие. Стоит иметь в виду, что фундамент – не универсальное решение.

Существует ряд ситуаций, при которых возводить подобную деталь не нужно. Примером могут послужить случаи, когда ограждение нужно лишь на время, а в ближайшем будущем его необходимо будет демонтировать. Такими заборами обносят строящиеся объекты или те, которые закрыты на ремонт.

Если говорить о заборе, возводящемся для долговременного пользования, то можно с уверенностью заявить, что от того, насколько качественно и правильно выстроено фундаментное основание, зависит срок службы всей ограды.

Если фундамент под забор сделан плохо, а при его строительстве использовались некачественные материалы, то в дальнейшем ограда пойдет трещинами или деформируется. Это касается вариантов из любых материалов: деревянных заборов, бетонных, из профнастила. Таким образом, можно сделать вывод, что фундамент – элемент на самом деле необходимый.

Можно выделить несколько функций, которые выполняет фундаментное основание:

• Поддержка изгороди . Не дает забору покоситься, деформироваться, треснуть, просесть.
• Распределение нагрузки. С помощью фундамента достигается равномерное распределение веса конструкции по всей площади, на которой она возводилась. Это также не дает забору просесть.
• Защита от размывания . Фундамент поддерживает грунт, и он не вымывается из-под забора.
• Защита от затопления. Фундамент не дает большому количеству воды затечь под забор, тем самым испортив его. Речь может идти, например, о талой воде, которая в весеннее время года часто приводит к различного рода деформациям подобных строений.
• Придание эстетической привлекательности . Возведенная на фундаменте изгородь выглядит более красиво и надежно, чем без него.

Основная задача фундамента – поддержка забора. Выбор основания того или иного типа происходит на основе материала, из которого делается сама изгородь. Помимо перечисленных, можно использовать сетку Рабица, шифер, кирпич, кованые решетки. Каждый забор, возводящийся для долговременного пользования, должен обязательно снабжаться фундаментным основанием, иначе долго ему не простоять.

Виды оснований: плюсы и минусы

Крайне важно подбирать основание к определенному типу забора, так что перед тем, как определяться с фундаментом, необходимо только знать, из чего будет сделана основная изгородь. Так, выделяют пять разных видов фундаментов:

• ленточно-столбчатый;

• столбчатый;

• ленточный;

• вариант на гравийной подушке;

• каменный или бутовый.

Каждый из перечисленных видов отличается от других не только внешним видом, но и технологией изготовления, количеством требуемых денежных и трудовых затрат на его возведение. В данном списке есть и относительно дешевые варианты, и дорогостоящие.

Заливать фундамент самому – задача интересная, но непростая. Чтобы все прошло максимально гладко, а все работы были выполнены быстро и правильно, необходимо предварительно произвести расчет фундамента. Для этого нужно знать размеры и вес будущего ограждения, а также брать в расчет состав почвы, поскольку от этого зависит глубина, на которую углубляется основание.

Стоит заметить, что эти данные необходимы для каждого из типов фундаментов.

Также предварительно делается разметка местности. Крайне важно сделать ее максимально ровной, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с заливкой или укладкой основания. Зачастую для разметки пользуются обыкновенной веревкой. По углам будущей конструкции вбиваются колья, на которые эта веревка натягивается. Так получают ровные линии, проходящие именно там, где это необходимо.

Каждый из вариантов обладает своими характерными чертами, которые в дальнейшем определяют надежность того или иного устройства. Для капитальных сооружений чаще всего выбирают ленточный фундамент, поскольку он одновременно прост в выполнении и достаточно надежен. Однако остальные варианты с успехом заменяют ленточный, если того требует почва, а также если по эстетическим соображениям нужно другое основание. Чаще всего это касается бутовых или каменных образцов, внешний вид которых ничем не сымитируешь.

Если решили залить фундамент самостоятельно, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Нужно иметь в виду, какие возможные осложнения могут возникнуть в процессе работы, чем отличается сборный забор от монолитного (и, соответственно, их фундаменты), как производится армирование.

Только при всесторонней подготовке у вас получится возвести по-настоящему надежное и качественное заграждение.

Ленточно-столбчатое

Ленточно-столбчатое основание – превосходный вариант, если забор строится в месте со сложными климатическими условиями. Он обеспечивает повышенную прочность изгороди. Ленточно-столбчатый фундамент, в некоторых случаях называемый комбинированным, подходит для заборов из профнастила, кирпичных, смешанных, когда одновременно используют пару и более материалов.

Чтобы сделать такое основание своими руками, необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

• Сначала производится бурение траншеи. Ее глубина должна составлять около 50 см, длина и ширина определяются предварительно проведенной разметкой.
• В самой траншее делаются углубления для столбов. В зависимости от того, насколько часто эти столбы будут устанавливаться, делают и ямы. Обычно шаг составляет 200-300 см, ширина ям должна быть 40 см или более, глубина – 150 см.
• Следом осуществляется установка столбов в углубления. Лить бетон необходимо сразу же.
• После того, как столбы установлены, а бетон немного схватился, укладывается арматурный каркас в траншею. Одновременно с этим устанавливают опалубку – форму из дерева, которую потом заливают бетоном.
• Бетон заливают до изначального уровня земли.

В зависимости от того, из чего выполнены столбы, может потребоваться дополнительная подготовка к их установке. Так, в ряде случаев необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы ни столбы, ни фундамент в дальнейшем не растрескались и не испортились. Важно принимать во внимание и марку бетона, ведь далеко не все из них подходят для наружных работ.

Также необходимо обратить особое внимание на процесс установки армированного каркаса. Он защищает всю конструкцию от проседания, поэтому крайне важно выполнить его правильно. Лучше всего проконсультироваться по поводу подобных работ с профессионалом, поскольку именно они во многом определяют исход всего строительного мероприятия.

Столбчатое

Как можно понять из названия, столбчатый фундамент частично похож на комбинированный. Разница заключается в том, что при изготовлении данного вида не нужно рыть траншею. Стоит отметить, что столбчатый вариант обходится намного дешевле, нежели остальные типы оснований, поскольку здесь не понадобится такого же большого количества материалов и раствора.

Процесс установки происходит следующим образом:

• Сначала делают ямы под столбы. Бурение производится при помощи специального инструмента – садового бура. Глубина ямы может варьироваться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа грунта, на котором возводится ограждение. Ее диаметр определяется относительно диаметра столба: отверстие должно быть на 20-30 см больше.
• Важно обращать внимание на то, с какой частотой устанавливаются столбы. Стандартное расстояние между ними должно составлять 2-3 метра. Стоит иметь в виду, что шаг рассчитывается исходя из размера пролета, поэтому необходимо сначала приобрести основной забор.
• Перед непосредственной установкой столбов ямы нужно укрепить. Для этого используют смесь песка и щебня. Ее засыпают в яму слоем в 20 см, утрамбовывают, а затем тщательно поливают. Это делается для того, чтобы из состава вышел лишний воздух. Тем самым обеспечивается большая степень адгезии всех компонентов.
• Производится установка столбов. Крайне важно подойти к этому шагу максимально ответственно. Так, столбы обязательно нужно выровнять. Эля этого лучше всего использовать специальный строительный уровень, который покажет даже небольшую неточность.
• Заключительным шагом в отверстия заливается бетон. На его полное затвердевание требуется приблизительно месяц.

Обратите внимание, что в данном случае можно сэкономить и на опалубке. Установка таких блоков-форм не нужна.

Фундамент подойдет для разнообразных заборов, но не стоит использовать его для вариантов из кирпича, бетона или иных тяжелых материалов. Столбчатое основание предпочтительнее комбинировать с легкими вариантами: сеткой Рабица, досками и подобными.

Ленточное

Данный вариант используется на частных территориях чаще всего. Ленточный фундамент крайне прост в изготовлении, благодаря чему он и завоевал такую популярность.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

• Сначало необходимо вырыть траншею. Ее глубина обыкновенно варьируется в пределах 60-80 см и зависит от того, в каких климатических условиях происходит строительство, от тяжести основного забора и от состава почвы. Ширина определяется шириной будущего забора.
• После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используют песок. Им покрывают все дно и утрамбовывают. Необходимо класть песок слоями, обязательно поливая каждый из них водой для большей устойчивости.
• Для большей прочности фундамент укрепляют с помощью металлического арматурного каркаса. К арматуре, используемой здесь, предъявляются специфические требования. Так, ее сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки также имеет свои особенности:

• Арматура должна укладываться на 5 см выше дня траншеи. Это предполагает наличие специальной опоры, укладывающейся под арматурный каркас.
• Арматура, укладываемая вдоль, должна быть короче длины вырытой ямы на 14 см – должен быть зазор по 7 см с каждой стороны.
• На продольные ряды укладываются поперечные прутья. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты должны быть также короче, чем сама траншея в ширину, на 10-14 см (отступ составляет по 5-7 см от каждой стороны).
• Не обязательно арматурный каркас скреплять с помощью сварки. Можно использовать проволоку.

• Далее подготавливают опалубку. Из досок толщиной в 2,5 см нужно сделать короб. Необходимо учитывать, что фундамент должен быть выше уровня грунта на 30 см или больше в зависимости от нужд владельцев и необходимого эстетического облика сооружения.
• Следующим этапом проводится заливка. Чтобы изготовить бетонный раствор, необходимо смешать бетон и песок в пропорциях 1: 4. Чтобы отлив получился большей прочности, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсев и прочие. Перед заливкой нужно полить дно траншеи водой повторно, чтобы не дать влаге из цементного раствора впитаться в почву.
• В завершение необходимо выждать как минимум три дня, прежде чем основание-лента окончательно просохнет. Только после этого можно приступать к непосредственной постройке забора.

Если приступить к работам раньше, то фундамент не наберет достаточную прочность, и возводимое сооружение долго не простоит.

На гравийной подушке

Данный тип фундамента относится к монолитным. Он используется только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких сооружений, например, из профнастила, он не подойдет.

Гравийную подушку можно сравнить со слоеным пирогом. В основном, вариант, когда применяется только гравий, не используют в современном строительстве, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому зачастую она представлена чередованием прослоек из песка и гравия. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используют камень – бут.

Обратите внимание, что подушка из гравия укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке – это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленного.

Кроме оформления самой подушки, последовательность действий будет та же. Если перечислять слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет представлена в следующем виде:

• На самое дно выкладывается бутовый слой. Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
• Далее засыпается слой из писка. Не стоит брать песок мелкой фракции, лучше выбрать вариант чуть покрупнее. Для фундамента подобного типа идеально подойдет речной песок, который отличается оптимальными характеристиками. После засыпания песок необходимо хорошо намочить, чтобы повысить его степень адгезии с другими материалами.
• Далее выкладывается слой из гравия. Его толщина должна составлять около 20 см. Необходимо выровнять и утрамбовать гравийную прослойку. Для этого лучше всего воспользоваться виброплитой. Если у вас нет этого инструмента, его можно взять в аренду. Альтернативного варианта должным образом утрамбовать гравий нет.
• Далее выкладывается двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливается водой. В этот момент происходит оседание не только песчаного слоя, но и гравийного, и достигается максимальная прочность покрытия.
• Чередовать гравий и песок необходимо, пока данная подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Далее можно перейти к изготовлению фундамента.

Каменное

Этот вариант является самым прочным среди всех представленных. Стоит иметь в виду, что его не монтируют под забор из сетки или плит, а наиболее выигрышно основание из камня смотрится в сочетании с добротным кованым ограждением. Самостоятельный монтаж каменного или бутового фундамента – дело, посильное только хорошо знакомому со строительством человеку, так что настоятельно рекомендуется доверить постройку данного типа фундамента профессионалам.

Поскольку сам процесс возведения крайне сложен, то имеет смысл осветить не все нюансы, о которых будет знать только мастер строительного дела, а лишь некоторые из них:

• Следует уделить особое внимание стыковке камней. Поскольку они все имеют разный размер и разную форму, имеет смысл позаботиться о поиске схожих вариантов.
• Необходимо подготовить и камни меньшего размера. Это делается для того, чтобы была возможность заполнить пустоты, сделав фундамент более прочным. Мелкие камни выкладываются вокруг больших, чтобы максимально заполнить пространство.
• Если фактура тех камней, которые будут внутри фундамента, не так важна, то снаружи должны быть уложены только камни с ровной поверхностью.
• Во время монтажа используют либо раствор, либо смесь. Укладка с помощью смеси, то есть на сухую, может быть выполнена только опытными мастерами, знающими, как подобные работы провести так, чтобы при первом же дожде фундамент не рассыпался. В качестве раствора применяется бетоносодержащий состав, надежно скрепляющий булыжники между собой.

Если есть возможность, то лучше выбрать альтернативный фундамент, который будет не сильно уступать по эстетическим характеристикам, однако окажется более устойчивым.

Другие варианты

Все вышеприведенные варианты являются классическими, однако помимо них есть и другие варианты, заслуживающие внимания. Так, большой популярностью пользуется фундамент на сваях. Для его обустройства применяются винтовые сваи. По своему строению они напоминают обыкновенные трубы из металла, оснащенные с конца лопастью. Данная лопасть выполняет функцию анкера – проще говоря, крепежа.

Свая фиксируется в грунте. Она должна располагаться ниже уровня, до которого промерзает почва. Информацию об этом можно получить из специализированного справочника, поскольку для каждой климатической зоны, для каждого региона показатели будут свои. Располагать сваи так глубоко нужно для того, чтобы в процессе пучения почвы они не были выдернуты.

Крайне важно устанавливать сваи строго перпендикулярно земле – от этого зависит устойчивость конструкции забора в дальнейшем. Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня.

Отдельно стоит рассмотреть фундамент для забора на кирпичных столбах. Такой вариант изгороди набирает все большую популярность, однако крайне важно позаботиться о том, чтобы столбы из кирпича не проседали и не трескались. Предварительно необходимо подготовиться к тому, что стоить подобный фундамент будет немало, поэтому если у вас нет финансовой возможности организовать правильное основание, лучше вообще отказаться от возведения забора с кирпичными столбами.

Данный забор проседает неравномерно, что и ведет к его растрескиванию.

Крайне важно позаботиться о том, чтобы фундамент пролегал ниже уровня промерзания грунта. Только так можно минимизировать риски деформации и разрушения забора с кирпичными столбами.

На что обратить внимание при выборе?

Существует несколько важных аспектов, о которых еще стоит задуматься в процессе укладки фундамента. К ним относится материал, из которого делается основание, и глубина его закладывания. Если с материалом все ясно (нужно покупать качественное сырье от проверенных производителей), то рассчитать глубину закладки может быть сложнее.

Имейте в виду, что укладывать фундамент глубоко не всегда рационально . В ряде случаев глубина траншеи или отверстий для столбов может быть ниже. Это зависит от качества почвы: так, если грунт несыпучий и твердый, то можно проложить траншею на 10-20 см выше. Это актуально и тогда, когда забор будет весить мало, и повышенное укрепление не нужно. Однако не следует совсем отказываться от фундамента. Если вы это сделаете, забор, скорее всего, долго не простоит.

Если же сам забор массивный, а почва сыпучая, или в ней пролегают грунтовые воды, то лучше увеличить глубину пролегания траншеи. Так вы обезопасите конструкцию от преждевременной просадки. Обратите внимание, что к мягким почвам относятся глинистые, песчаные, а к твердым – сланцевые и иные каменистые.

Также глубина зависит от уклона участка. Если уклон сильный или рельеф неравномерный, то глубина пролегания фундамента может варьироваться по всей его длине. Крайне важно следить за тем, чтобы траншея была ровной. Поскольку определить это относительно уровня грунта не удастся, рекомендуется использовать строительный уровень и специальные маяки. В подобных местах основание выполняют из бетона, оформляя сначала один участок фундамента, затем другой и так далее. Работы выполняются последовательно.

При возникновении желания оградить свой участок от соседей, прохожих и для обеспечения безопасности частной собственности используют заборы. Но для того чтобы ограждение было надёжным и долговечным, надо создать крепкое основание. При этом возникает вопрос – как залить фундамент под забор и каковы основные правила выполнения этой операции. Требования, возникающие к основе ограждения, такие же, как у жилых помещений, устойчивость к разрушению и способность выдержать вес конструкции.

Виды фундамента для заборов

Самые надёжные заборы, создают из кирпича железных прутьев или бетонных плит, из-за которых вес становится достаточно большой. Это не позволяет использовать незаглубленные или малозаглубленные основы, из-за небезопасности возможности обрушений.

Выбирая тип фундамента, стоит учитывать несущую способность грунта и уровень залегания грунтовых вод. При этом важно, какие находятся рядом постройки или дороги. Без качественно выполненной геологической разведки, расчёта и составления плана строительства, тяжёлый забор представляет опасность не только для владельцев, но и для прохожих.

Есть 4 вида фундамента под забор:

• ленточный;
• каменный;
• столбчатый;
• столбчато-ленточный (смешанный).

Ленточный равномерно распределяет нагрузки от забора на почву и используется для тяжёлых ограждений. При высоте фундамента в 50 см и более наземная его часть составляет всего 10 см, а остальная размещается в грунте. Для создания ленточного фундамента используют кирпичи, монолитные блоки или заливку бетона.

В каменном фундаменте используются крупные камни разного размера и цемент. Это достаточно долговечный способ для забора. Он мало подвержен разрушениям, не требует специального ухода.

Столбчатый фундамент используется для лёгких заборов из-за того, что нагрузка на почву передаётся точечно. Строится он из камней, кирпичей, свай или заливается бетоном, прост в подготовке и возведении.

Столбчато-ленточный. При таком типе фундамента основная нагрузка идёт на столбы, а благодаря залитому сверху ленточному основанию, она распределяется равномерно. В этом фундаменте ленточное основание заглубляется максимум на 20 см. Оно возводится из армированного бетона или металлических свай, которые сверху укрепляют цементным раствором.

Усиление фундамента

Любые фундаменты, кроме свайного типа, можно усилить благодаря вкапыванию в землю специальных опор. Такие опоры могут быть из специального дерева, труб и других материалов, добавляющих жёсткости основанию. Такой способ очень популярен для создания ленточного основания. Опоры после специальной обработки заглубляют до 2 м в землю, с шагом в 2–3 м.

Если забор планируется из профнастила, то усиление фундамента обязательно. Трубы будут не только скреплять фундамент, но и держать на себе листы забора.

Прежде чем наносить антикоррозийный состав на металлические усилители, надо очистить их от ржавчины или любых других загрязнений. Если используются металлические трубы, то они должны быть не только снаружи покрыты влагостойкими составами, но и внутри. Другой вариант защиты от влаги, содержащейся в связующих растворах, это установка заглушек на концах труб.

Подготовительные работы

Для заливки фундамента под забор, надо закупить материалы и инструменты, а также провести подготовку территории в зависимости от выбранного основания. Главное, иметь план строительства с точными расчётами, который позволит облегчить строительные работы, и сэкономить деньги на покупке и переделывании ошибок.

Инструменты и материалы:

• болгарка;
• цемент M400;

• арматура диаметром от 0,8 мм;
• сварочный аппарат или вязальная проволока для арматуры;

• металлические столбы, диаметром от 5 см, для усиления столбов;
• профилированные трубы для забора из профлиста;
• доски или другие материалы для опалубки;
• рулетка;
• колышки, для разметки территории;
• верёвка, создаёт границы земляных работ, концы обвязывают вокруг колышков;
• уровень, для проверки горизонтальности;
• бетономешалка, или строительный миксер с ёмкостью для создания раствора;
• лопаты, если траншею или яму будут создавать вручную.

Постройка фундамента начинается с разметки. Для этой цели по периметру будущего фундамента устанавливают колышки, по четыре на каждую стену, а между ними натягивают верёвку. Должен получиться прямоугольник из верёвки. Для того чтобы верёвка не провисала, устанавливают дополнительные колышки. Для столбчатого фундамента, размечают положение столбов, размещая колья по их углам, и крепя верёвки поперёк предыдущей, чтобы получился квадрат размером будущего столба.

Для ленточного фундамента делается отступ с каждой стороны от границы по 30 см для монтирования опалубки. Если фундамент смешанного типа, то траншея между ямами для будущих столбов в глубину 30-40 см.

Если будет использоваться фундамент из кирпича, то надо обеспечить хотя бы 2 м свободного пространства. Это нужно и для столбчатого фундамента из кирпича.

Если забор строится на склоне, то надо учитывать что дно траншеи должно быть ступенчатым, и основание будет состоять из нескольких секций. Дно каждого фрагмента должно быть абсолютно ровным, а для предотвращения сползания, края соседних секций соединяют столбами.

Создание фундамента ленточного типа

На дно траншеи укладывается щебень от 10 см, после чего его надо разровнять. Сверху щебёнки насыпается 5 см песка, и утрамбовывается. После этого можно приступать к монтажу опалубки. Лучший вариант для бетонирования под забор, это съёмная опалубка из досок. Они достаточно крепки и дешёвы для частного строительства. Сначала надо смонтировать доски в щиты, которые будут стенами опалубки, потом опустить их в траншею и установить перемычки для того чтобы фундамент был одинаковой ширины. Создание упоров в стены траншеи по всей длине опалубки.

Перед тем как заливать бетон, надо создать армирование. Арматуру можно сваривать или связывать проволокой, особо на результат это не влияет. Готовое армирование должно содержать 4 горизонтальных прута, по 2 снизу и сверху, а также вертикальные прутья, с шагом в 20 см. Арматура должна быть меньше будущего фундамента на 1,5-2 см, чтобы бетон полностью её покрывал, для предотвращения контактов с влагой. На месте будущих ворот или калитки, сверху арматуры наваривается ростверк для усиления несущей способности.

Как правильно залить ленточный фундамент под забор, можно посмотреть на видео

Для предотвращения просачивания «бетонного молочка» в грунт, на низ опалубки укладывают плотную плёнку или гидроизоляцию в зависимости от средств, выделенных на строительство. Если этого не сделать, основание может получиться ломким и подверженным трещинами. При маленьком бюджете и невозможности использовать изоляцию, траншею смачивают водой, чтобы земля не тянула её из фундамента. Однако из-за длительности высыхания бетонной смеси, такой способ все равно менее надёжный.

Заливка фундамента

Смесь для фундамента создаётся в пропорциях 4:2:1, песка, щебня и цемента соответственно. Для однородной консистенции, надо начинать смешивание с цемента и воды, после получения однородного состава, постепенно добавляется песок, а после щебень. Если фундамент не секционный, то заливку смеси желательно проводить в течение 1 дня. Бетон заливают в опалубку на 5–10 см, после чего устанавливают арматуру, и продолжают заливку. Арматуру наверху лучше закрепить, пока бетонная смесь не дойдёт до её верха, это предотвратит возможные перекосы, которые могут произойти из-за неоднородности бетона при заливке.

При ступенчатом фундаменте делается то же самое только секциями, а арматура на краю нижней выступает так, чтобы быть продолжением арматуры верхней. После того как нижняя арматура застывает, монтируют опалубку верхней секции и соединительного столба и повторяют заливку. Благодаря такой конструкции достигается однородность фундамента, что предотвращает возможные оползни забора.

Прежде чем продолжать строительство забора, как и в фундаменте дома, нужно проложить изолирующий материал. Самым доступным является рубероид.

Отличие заливки столбчатого основания от ленточного, только в конечном результате. В смешанной основе на арматуру столбов наваривается ростверк, а после заливается ленточная часть основания.

Заливая основание, надо помнить, что оно должно выполнять свои функции минимум 10 лет. Правильно возведённое основание долго не будет требовать ремонта, позволит установить тяжёлый забор и ворота, защищающие частную жизнь от посторонних глаз.

Отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания - ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

Наличие сплошной бетонной ленты , поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

Альтернативный вариант - установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию .

Выбирая наиболее подходящий тип основания, следует учитывать, что установка опор для столбов в собственные скважины с последующим включением их в состав ленты является самым устойчивым и прочным вариантом конструкции, оптимальным в местностях с частыми и сильными ветрами.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

• Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
• Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
• Возможность на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
• Солидный, привлекательный внешний вид забора.

Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

• Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
• Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
• Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

Виды основ с кирпичными столбами

Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

• Сборная лента.
• Ленточно-столбчатый фундамент.

Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала , что значительно увеличивает срок строительства.

Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты .

Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты .

Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

Ленточные основания могут разделяться на:

• Мелкозаглубленные . Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
• Заглубленные варианты . Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила - воздействие ветра . Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см .

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются средней плотности - М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150 .

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Бетон - материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты. Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр для ленты таких размеров - 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков . Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Общая схема устройства

Порядок действий при создании ленты:

• Подготовка поверхности - разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
• Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
• На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
• Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
• Собирается и устанавливается обрешетка для .
• Создается арматурный каркас.
• Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
• Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
• После окончания выдержки производятся дальнейшие действия - гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры - создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

Разметка поверхности и подготовка траншеи

Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи .

Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна , ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

Подушка под основание

Песчаная обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см . Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой траншеи.

Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту .

При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

Монтаж опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении .

Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

Армирование основания

Для создания армпояса используется два вида арматуры:

• Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
• Гладкая толщиной 6 мм.

Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов , установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

Вязка арматуры

Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

Процесс вязки достаточно прост - проволока нарезается кусками по 25-30 см . Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык .

Заливка бетона

Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента .

Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной , чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

Необходимо завершить работу за один раз, поскольку холодные швы снижают прочность ленты, особенно при большой ее длине.

Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа .

Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

Распалубка

Распалубка - это процедура демонтажа опалубки .

Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам , что способствует набору технологической прочности.

Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

Гидроизоляция

Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона .

Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток .

Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы - мастику или горячий гудрон .

Полезное видео

В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

Вконтакте